Марки автомобилей



Обслуживание и проверка автомобиля

30 августа 2006 года

На автомобилях Toyota замена ремня ГРМ производится каждые 100 000 км. В любом случае полезно узнать периодичность замены, рекомендованную производителем именно для вашей модели (например, для двигателя ВАЗ-2105 это 30 тысяч километров).

Вместе с ремнем меняются и ролики. Не стоит обольщаться, что они (он) выглядят вполне живыми и крутятся как новые. 200 тысяч ролик(и) работать не смогут (или смогут, если очень повезет). Сначала начнут шуметь, а потом заклинят. Последствия - сгорание (от трения) и обрыв ремня. После этого в лучшем случае придется непланово менять ремень и ролики, а при плохом раскладе могут загнуться клапаны от удара поршнями.

Замена ремня - не такая сложная процедура. Если вы раньше никогда этим не занимались, по возможности посмотрите, как выглядит процесс на такой же или похожей машине.

Удобнее выполнять работу на подъемнике, но при желании можно и на домкрате.

Подробно описывать процесс не имеет смысла - это есть в каждой книге по ремонту, остановимся на некоторых особенностях.

1. Отворачивание болта крепления шкива коленвала. Как нарисовано в книжке (Toyota Camry, Vista модели 1983-1995 г.в. - издательства Легион автодата, стр. 29), делать не стоит. Шкив сделан из чугуна и достаточно хрупкий, поэтому есть шанс его расколоть, такие случаи были. На заводе эту гайку закручивают пневмогайковертами, однако, если у вас такого под рукой не нашлось - не беда. Есть несколько способов этот болт открутить:

1 способ. Стартером. Один человек надевает головку с воротком на болт, конец воротка приподнимается над землей на 10-15 см. и ногой прижимает вороток с головкой к болту. После команды "готов" второй поворачивает ключ на старт и тут же выключает. Так до тех пор, пока болт не стронется и его можно будет открутить руками.

2 способ. Точно так же как в первом случае, только вместо стартера стучать большим молотком по воротку. Способ долгий и муторный (обычно так болт затягивают).

3 способ. Берется приводной ремень и накручивается на шкив коленвала так, чтобы ремень полностью охватил шкив , потом прижав половинки ремня друг к другу (ручей к ручью) продолжаем обматывать шкив против направления откручивания, примерно на половину , не давая половинкам ремня перемещаться друг относительно друга. Получается самозатягивающаяся петля, оставшуюся петлю цепляем за что-нибудь крепкое на двигателе (можно за шкив компрессора кондиционера - нехорошо, но что делать), и после этого откручиваем болт. С первого раза может не получиться, но способ верный.

2. Снятие шкива коленвала. Если шкив удалось снять руками или при помощи легкого постукивания молотком, вам повезло! Обычно для этого используется специальный съемник. Можно попробовать трехлапым съемником, но надо иметь в виду, что приводной ручей крепится к шкиву с помощью резинового демпфера. Если шкив достаточно сильно приржавел к коленвалу, демпфер можно повредить, и ручей снимется, а сам шкив останется на месте. Обычно в таких случаях шкив сбивают молотком и монтировкой, пытаясь стучать по самому шкиву сзади и проворачивая его.

3. На двигателях серии S, чтобы снять нижнюю крышку ремня ГРМ, иногда надо открутить от блока кронштейн крепления подушки двигателя. Главное, не забыть потом поставить на место.

4. При замене сальников бывает сложно открутить болт шкива распредвала. Но можно воспользоваться способом как при откручивании шкива коленвала, только ремень должен быть зубчатым (подойдет старый ремень ГРМ), или вазовским ключом храповика с приваренными к нему двумя болтами. И если потек один из сальников, желательно поменять и остальные - они выходят из строя хором, деталь копеечная, а работы, чтобы до них добраться, немало.

5. После установки ремня надо провернуть двигатель 2-4 раза и проверить совпадение меток, если они совпали, можно собирать обратно, если нет, ремень надо установить заново.

6. При установке пластиковых крышек ремня ГРМ, резиновые уплотнители имеют свойства сваливаться. Чтобы это не происходило, резинки можно приклеить каким-нибудь герметиком.

7. Затянуть болт можно таким же способом, как и откручивали.

8. По замене помпы. Водяной насос приводится ремнем ГРМ и чтобы его поменять, надо снять ремень ГРМ. При замене помпы, если стронуть корпус с места (относительно блока), то перед установкой ее на место надо поменять резиновое колечко (прокладку) между корпусом помпы и блоком, в противном случае течи антифриза не избежать. Всякие смазывания герметиком и подкладка бумажных колечек могут не помочь. Есть шанс расколоть крышку помпы или несколько раз все собирать. Просто если стоит вопрос о покупке помпы, лучше сразу приобрести это колечко, которое стоит недорого - 3-5 долларов, зато это избавит вас от лишних хлопот или сэкономит ваше время. Это касается двигателей S-серии.

9. У двигателей серии А есть другая особенность - у них разная глубина напрессовки крыльчатки водяного насоса на вал относительно посадочного места. После установки насоса надо провернуть вал помпы рукой. Если он не крутится или крутится с трудом (цепляется за корпус), смело можете бежать в магазин и менять помпу. В принципе, это не ваши проблемы (если ремонтируетесь в сервисе), но это, надеюсь, поможет вам при самостоятельной работе.

АКПП

Большинство праворуких японцев укомплектованы автоматической трансмиссией. Автоматическая коробка надежна и неприхотлива, но нуждается в правильном обслуживании. Главным образом обслуживание заключается в том, чтобы следить за уровнем масла и вовремя его менять. В этой статье изложены некоторые рекомендации на сей счет.

Проверка уровня масла

Проверяйте уровень масла при нормальной рабочей температуре масла (примерно 85oC). Для того, чтобы прогреть АКПП до рабочей температуры, нужно проехать километров 20. Не следует рассчитывать на то, что рабочую температуру масла можно получить на диапазонах "N" или "Р" и работе двигателя на холостых оборотах. Некоторые щупы измерения уровня масла имеют метки измерения уровня для горячего (НОТ) и холодного (COOL) состояний. Две верхние метки, иногда единственные, соответствуют нормальному уровню масла для прогретой трансмиссии (уровень "НОТ"), эти же метки могут называться "АDD" (нижняя) и "FULL" (верхняя); две нижние метки, соответствуют уровню масла в непрогретой трансмиссии. Метки "СООL" являются вспомогательными, окончательно уровень проверяется по меткам "НОТ".

Разность уровней холодного и горячего масла может доходить до 25 мм. Рукоятка щупа измерения уровня масла в АКПП обычно имеет желтый или оранжевый цвет. Процедура контроля уровня масла для различных коробок передач может существенно различаться. Поэтому необходимо строго следовать инструкции фирмы-производителя.

Действия при измерении уровня масла для большинства автомобилей имеет следующую последовательность:

- Автомобиль должен стоять на горизонтальной площадке, двигатель работать в режиме холостого хода, рычаг выбора диапазона находится в позиции "Р".

- Переведите рычаг выбора диапазона во все возможные для данного транспортного средства положения. Это необходимо для заполнения маслом всей системы управления.

- Верните рычаг выбора диапазона в положение "N" (или "Р"). Выждите, примерно, 3 минуты для того, чтобы уровень масла стабилизировался.

- Вытащите щуп, насухо вытрите его, вставьте в щуповую трубу до упора и извлеките. Самое нижнее сухое место и будет соответствовать уровню масла в АКПП.

Замена масла

К сожалению, нередко владелец транспортного средства считает, что масло в трансмиссии может служить бесконечно, и не нуждается ни в каком внимании. Однако, оно устаревает, и присадки теряют свои свойства. Срок службы трансмиссионного масла определяется текущими температурами, которые определяются режимами движения и температурой окружающей среды. Высокая температура - главный фактор старения масла. Если температура превышает допускаемую на 77-79oС, то старение масла происходит очень быстро. В случае эксплуатации при температуре, не превышающей допустимую, пробег автомобиля без замены масла может составлять 160 000 км. Однако в реальных условиях температура трансмиссионного масла легковых автомобилей равна 88-90oС, что сокращает срок его службы в два раза. При температуре 195oС масло сохраняет свои свойства на протяжении лишь 64 км.

Замену масла необходимо проводить в следующих случаях:

- При нормальных режимах эксплуатации: каждые 160 000 км. Под термином "нормальные" понимается, что масло всегда работало при оптимальной температуре. Так как это практически не выполняется, то обычно масло меняют через 80 000 км.

- При тяжелых режимах: каждые 24 000 км. Тяжелые режимы определяются следующими признаками:

1. Больше 50% времени движение в тяжелых городских условиях при температуре окружающего воздуха выше 32oС.

2. Использование автомобиля в качестве такси, трейлера или при постоянном движении в горах.

Это выписка из книги по акпп фирмы "Легион - Автодата".

Замена масла обычно происходит так: на прогретой коробке сливается масло с поддона акпп и все. Некоторые мастера рекомендуют снять поддон и промыть фильтр, но по опыту японские коробки в этом не нуждаются так как фильтр представляет собой мелкую металлическую сетку и если с коробкой нет проблем, то она не забивается (в некоторых коробках фильтр откручивается только при разборе коробки), а при снятии поддона сливается примерно 0,5 литра масла и все. Остальное масло находится в гидротрансформаторе и оно от туда не сливается. Полная замена масла возможна только на спецоборудовании или 70-80% можно поменять так: слить масло, отвернув сливную пробку. Залить масло в коробку на 1,5-2 литра больше чем слили и не заводя двигатель снять шланг охлаждения масла, который идет из коробки в радиатор, завести двигатель и слить избыток масла. Даже если и есть небольшое масляное голодание (в чем я сомневаюсь), то на холостом ходу оно не вредит коробке. Масло я меняю каждые 30 000 км.

Важное замечание!

В некоторых типах АКПП (например, A140L устанавливаемых на автомобили Vista, Camry) полость собственно коробки отделена от полости дифференциала. Соответственно, масло меняется в этих полостях отдельно. Нередко бывает, что по незнанию сливают масло из обеих полостей, а заливают только в полость коробки, думая, что этого достаточно. После такой "замены" дифференциал выходит из строя очень быстро - достаточно проехать 50-70 километров.

Зимняя эксплуатация

Думаете, я тут буду нудно призывать к езде на зимней резине? Ничего подобного!

В зимнее время суток автолюбители и автопрофессионалы нередко сталкиваются с проблемой примерзания различных частей автомобиля друг к другу (стекол к дверям, дверей к кузову, кузова к сугробу, который вчера показался таким мягким).

Начнем со стеклоподъемников и механизмов дверных замков. По Москве достаточно сложно ездить без спецсредств, таких как противогаз или респиратор. И водители, которые едут за каким-нибудь отечественным экологически чистым грузовиком, у которого нормы токсичности ниже чем у стандарта EURO 6, чтобы не задохнуться от избытка озона, переключают печку на забор воздуха из салона. Пусть на дороге ничего не видно , зато дышится замечательно , и глаза не слезятся , окошки отмораживают кондиционером или с помощью открытия водительского стекла. После достаточно долгой эксплуатации с включенной рециркуляцией при низких температурах могут возникнуть некоторые проблемы.

Тип 1. Примерзают рамки дверей (или стекла к резинкам - на hardtop). Симптомы: прыгающий вокруг машины владелец замерзшего вида, иногда с оторванной дверной ручкой в кулаке.

Тип 2. Замерзли электрозамки дверей, а личинками уже никто не пользуется года 2-3. Симптомы: прыгающий вокруг водительской двери владелец разъяренного вида, иногда с обломком ключа в руке.

Лирическое отступление. Владельцев автомобилей с предпусковыми подогревателями и сигнализациями с функцией автозапуска эта статья не касается. Если вы таковым являетесь, непонятно, зачем читаете эту статью, у вас же все само отмерзает после прогрева салона. Вы лучше другое что-нибудь почитайте, у меня на сайте для вас есть более интересные вещи.

Для тех, у кого нет автозапуска. Кстати, а почему у вас его нет? Запускайте двигатель и поезжайте устанавливать. Ах да, вы не можете попасть внутрь. В этом помогут разнообразные размораживатели. А чтобы подобное не повторялось, постарайтесь не полениться сделать что-нибудь из перечисленного ниже:

1. Раз в неделю пользуйтесь личинками дверей и багажника (особенно относится к тем, у кого он открывается только ключом).

2. После мойки все личинки обязательно надо продуть воздухом и смазать (желательно низкотемпературной смазкой, отлично подойдет Циатим). Перед смазкой можно пролить личинки WD-40 - это поможет удалить воду. Имеет смысл периодически повторять процедуру. В конце концов может отказать аккумулятор, центральный замок или еще что-нибудь, и тогда попасть в машину с насмерть закисшей личинкой будет проблематично.

3. Постарайтесь не использовать рециркуляцию постоянно, тогда в воздухе не будет скапливаться влага, она не будет осаждаться на уплотнениях дверей, и они не будут примерзать. По той же причине не будут замерзать жлектрозамки дверей.

4. Воздух будет похолоднее , но не настолько чтобы превратиться в пингвина. Но у вас будет меньше проблем.

Попасть в салон необходимо для осуществления поездки, но недостаточно, необходимо запустить двигатель. Чтобы машина хорошо заводилась, не экономьте на спичках, заправляйтесь только на хороших проверенных заправках. Плохой бензин может перечеркнуть все старания в виде новых свечей, высоковольтных проводов, крышки трамблера, крепкого буксирного троса. Многие хают Бритиш Петролеум, а я 2 года заправляюсь на ней и никаких проблем зимой.

Я, в силу чрезвычайно высокой природной наблюдательности (особенно когда половина конференции на auto.ru об этом пишет) заметил такую особенность: в сильный мороз машина с первого раза не заводится, сколько не крути. Зато со второго пускается с полоборота. Возможно, это заложено производителем. Да и к нашей зиме желательно подготовиться.

Первые секунды после холодного пуска мотор плохо смазывается загустевшим маслом. Не усложняйте ему жизнь, пользуйтесь оригинальными масляными фильтрами - не так дорого они стоят. Например, при применении фильтров Framm неоднократно имели место случаи непропускания ими холодного масла, что выражалось в горении лампы аварийного давления масла в течение 20 (!) секунд после пуска двигателя.


Напоследок совершенно не в тему. Наши производители автомобилей очень любят животных. Судите сами: КамАЗ - лошадь, МАЗ - зубр, про ЗиЛовского Бычка и говорить не надо, ГАЗ шлепает газели (осталось начать выпускать Муфлонов, и Антилопу Гну). Не автопарк, зоопарк какой-то. Вспоминаются слова Капитана Врунгеля: как вы яхту назовете - так она и поплывет!

Система впрыска

Правильная работа системы впрыска зависит от многих составляющих, таких как свечи, высоковольтные провода, коммутатор, катушка зажигания, своевременной замены фильтров, а также от качества бензина.

Свечи

Даже самое банальное - свечи - могут очень сильно сказаться на работе двигателя.

Пример. Приезжает клиент, спрашиваю, когда он менял свечи. Ответ: "а разве их меняют?" Выкручиваю свечи, вернее то, что от них осталось, показываю клиенту, он на них с непониманием смотрит и говорит, - "ну давай поменяем!".

Еще пример. Свежепригнанная из Японии машина, пробег 100 тысяч километров. Примерно на 3000 оборотов под нагрузкой начинается жуткая вибрация, клиент в панике. Меняем свечи, мотор работает как часы. Старые свечи плюс длительная стоянка дали такой эффект.

Промывка инжектора

Многие клиенты приезжают с требованием промыть инжектор. Им тупо моют, а когда после промывки дефект остается, некоторые клиенты устраивает скандал: мне сказали промыть инжектор, и у меня все пройдет. Это равносильно тому, что одна половинка таблетки от головной боли, а вторая половинка от геморроя. Нередко бывает, что неопытные механики не в состоянии продиагностировать проблему и отфутболивают клиента ":вам надо промыть инжектор и все будет в порядке." Клиент моет его в другом сервисе и, не получив желаемого результата, устраивает разборки "а почему мотор не шепчет а трясется, ведь мне сказали промыть и все будет хорошо?"

Беда в том, что промывка - не панацея от всех бед. Она улучшает работу двигателя путем очистки форсунок от различных отложений, и примесей, содержащихся в топливе, но твердые отложения вроде накипи от воды промывка смысть не в состоянии. Поэтому, если ваш двигатель работает неровно, не торопитесь отдавать деньги за промывку инжектора, сначала надо разобраться, в чем причина, а уж потом прописывать лечение. В некоторых случаях поможет ультразвуковой способ очистки форсунок. Может случиться и так, что форсунки выработали свой ресурс, и нуждаются в замене, а не чистке.

Система холостого хода

В системе питания двигателя есть подсистема холостого хода. Она состоит из основного и дополнительного регулируемого каналов. Сечения каналов уменьшаются из-за различных отложений, в результате чего уменьшаются обороты холостого хода. Часто проблему решают в лоб - поднимают обороты упором дроссельной заслонки не понимая, что на заслонке стоит датчик ее положения (Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ), который при определенном увеличении угла открытия заслонки дает команду в ЭБУ (электронный блок управления) о выключении режима холостого хода - Папа нажал на педаль газа - и двигатель переходит на другой режим работы, в результате добиться нормального холостого хода становится трудно, а то и вовсе невозможно. Я в таких случаях сначала смотрю на заслонку и каналы - если они грязные, их надо вымыть и только потом заниматься регулировкой оборотов холостого хода. После промывки каналов обороты могут увеличиться на 200-300 об/мин.

Система зажигания

Неравномерную работу двигателя на холостом ходу может вызвать и катушка зажигания или коммутатор. Это очень надежные узлы, но бывают проблемы и с ними. Например, на моей машине в холодную погоду при минус 5 и ниже двигатель заводился и работал 5-10 секунд будто на трех свечах, давая 500-600 об/мин, увеличивая их потом до 1500 (речь идет о холодном двигателе). Чем ниже температура, тем большее время работы на 500-600 об/мин, а в -30 машина просто не завелась. Вроде пыхтела, вот-вот заведусь, но так и не смогла. Помогла замена катушки - на залитых свечах двигатель пустился с 4й попытки. Компьютерная диагностика показала что с катушкой все в порядке, что же такое случилось с катушкой, никто не знает.

Свечные провода тоже вносят свои коррективы в работу двигателя. Если двигатель троит, а свечи новые , компрессия в порядке ( если в одном из цилиндров компрессия меньше на 3-4 или более атм. то о равномерной работе двигателя можно забыть ) то надо попробовать проверить высоковольтные провода: просто тестером проверить сопротивление бывает недостаточно - провод может показать нормальное сопротивление и не работать под высоким напряжением. (обычно подставляют заведомо исправные с другой машины или от Жигулей).

Бензин

Про качество бензина говорить можно много. Важно не экономить и не лить бензин на сомнительных заправках - сэкономишь 50 копеек на литре, зато потом будешь платить деньги, чтобы узнать, почему машина тупит, не говоря о внеплановых заменах фильтров и т.п.

Случаи разные бывают

Бывают такие варианты: человек купил машину, а двигатель колотит ( значительная вибрация на холостом ходу), а при проверке все в порядке: и метки, и провода и т. д. В таком случае без глубокой разборки двигателя диагностика и ремонт невозможны. Потому что неизвестно, что делал предыдущий хозяин с машиной.

Пример. Приезжает клиент и говорит "у меня вибрация на холостом ходу - убери пожалуйста", на вопрос, после чего появилась вибрация, отвечает - после переборки двигателя! И это на двухлетнем Лендкруизере! Что же говорить о машинах, которые прошли достаточно много - тут может быть все, что угодно. И что я должен был сделать? Разобрать двигатель и проверить все ли там правильно собрано? Или по величине нарастания давления в цилиндре определить разброс веса поршней? Нет, в данном случае надо обращаться туда, где делали, а не искать, где смогут отремонтировать после ,,кулибиных,,. Обычно после озвученной суммы за диагностику клиент решает, что такая вибрация его вполне устраивает и отбывает (еще не один клиент не стал копаться в поисках причины вызвавшей вибрацию двигателя в подобных случаях).

Некоторые рекомендации по обслуживанию

1. Своевременно меняйте топливный и воздушный фильтры. Если вы катались по сильно запыленным или грунтовым дорогам, воздушный фильтр следует хотя бы вынуть и постучать им по чему-нибудь, чтобы вытряхнуть из него песок, всяких мух и прочую живность. Если фильтр забит, двигатель будет сосать воздух откуда сможет помимо забитого фильтра, через любые неплотности, будет всасывать больший процент картерных газов, которые в свою очередь увеличат отложения смол и сажи во впускной трубе .и, соответственно, это скажется на холостом ходу (со временем).

Забитость топливного фильтра ухудшит динамику разгона и может привести к рывкам при разгоне, а также увеличивает расход топлива.

2. Не забывайте менять свечи зажигания. Стоят он 80 рублей, нормально работают в лучшем случая 10-20 ткм. Дальше свечи работают на честном слове, увеличивая расход топлива и приводя к неприятным и трудным случаям с холодным запуском и неравномерной работе на холостом ходу. Бывает, свечи выходят из строя уже через несколько тысяч километров, но это все же исключение.

3. Держите трамблер, крышку, катушку, коммутатор и провода в чистоте, не давайте грязи и маслу собираться на них килограммами. При достаточном количестве грязи, да еще в сырую погоду, возможен пробой искры на землю, что приведет к неравномерной работе двигателя.

4. Периодически (по мере загрязнения) надо промывать блок дроссельной заслонки (без снятия) и каналы холостого хода от смоляных отложений, очистителями карбюраторов или жидкостью для очистки камер сгорания unocal 76, а не регулировать обороты ХХ путем изменения длины упора дроссельной заслонки (если вы все таки это сделали, потрудитесь и отрегулировать датчик положения дроссельной заслонки, чтобы потом не было проблем).

5. При использовании синтетического масла в изношенном двигателе возможны его подтеки через резиновые уплотнители (клапанные крышки, сальники свечных стаканов), в свечных стаканах может скапливаться моторное масло которое тоже не приводит к хорошим результатам . по этому рекомендуется периодически ( при замене свечей) проверять наличие масла на свечных наконечниках и устранять причину появления масла (а не протирать их тряпочкой с бензином - сами понимаете, это лечение следствия).

Система выпуска

Многие считают что выхлопная система никак не влияет на работу двигателя. Но это не так. Принято считать, что система выпуска уменьшает мощность двигателя. Это верно, но современный двигатель - сложная сбалансированная система, если просто вычленить любую ее часть, ничего хорошего не выйдет, поэтому, если отключить систему выпуска, мощность двигателя не увеличится, а уменьшится. Увеличится только уровень звукового давления на уши окружающих и пассажиров. Даже при просто пробитой выхлопной системе и исправном датчике кислорода теряется от 15 до 25 % процентов мощности двигателя.

Объяснение этому явлению довольно простое. Фазы газораспределения таковы, что в определенный момент одновременно открыты впускные и выпускные клапаны (так называемая продувка). Часть "проскочившей" через цилиндр и попавшей в систему выпуска топливной смеси, благодаря явлению резонанса, возвращается обратно в цилиндр. Если же герметичность системы выпуска нарушена, наполнение цилиндров резко ухудшается со всеми вытекающими отсюда последствиями. Динамика разгона ухудшается. Правда, вполне вероятно, что улучшится экономичность, и это единственный возможный плюс.

У меня на двигателе 4S расход в городе по пробкам примерно 10,5 литров (49-50 литров на 450-460 км). После того, как я пробил глушитель, специально замерял расход и получилось 9,3 литра (49 литров на 525 км), но машина стала тупая до невозможного - если раньше от девятки я уходил достаточно легко, то сейчас педаль в пол и мы идем с ней как равные.

Все вышесказанное не касается большинства отечественных автомобилей, у которых настроенный выпуск отсутствует как класс.

Еще один момент. Бывает, из соображений жадности на двухлитровый 3S вместо нормального родного глушителя вваривают банку от девятки, рассчитанную на 1,5 литра, после чего клиент жалуется на отсутствие былой резвости автомобиля. Вроде бы все работает как положено, CO и СН в норме, но машина плохо едет, и клиент никак не может понять что во всем виноват глушитель от девятки, который душит его двигатель.

Бывает, проблемы возникают после вваривания гофры меньшего диаметра или когда не очень опытный сварщик при сварке гнилого глушителя уменьшает внутренний диаметр трубы наплывами металла.

Резюме. Пользуйтесь глушителями и другими деталями выпускной системы, предназначенными для вашей машины, и ваши волосы будут.. В общем, все будет хорошо.


Клуб любителей VW Tiguan

Клуб любителей полноприводных автомобилей

Ауди Q5 вестник

Добавить отзыв

ФИО *

Выберите автомобиль *

Год выпуска: *

Отзыв *:

Supercars
Повелитель дорог! Saleen S7!

На каждом углу кричат что США – это самая автомобильная страна мира! Может оно и так, но количество автомобилей, которые могут называться «американскими» суперкарами достаточно ограничено.


Купля-продажа

Продается:

Nissan Note
Цена: 11500 $

Rambler's Top100  Участник автомобильного каталога  Рейтинг@Mail.ru