Марки автомобилей



Советы по правильной эксплуатации любого автомобиля

23 мая 2006 года

ОБКАТКА НОВОГО АВТОМОБИЛЯ
  • Прошли те времена, когда автомобили были всеядны и неприхотливы. Любой бензин, любое масло, любые допуски — все им нипочем. Они гремели, дымили, но двигались. Современный легковой автомобиль — быстроходный, комфортабельный, надежный, но все эти качества обеспечиваются лишь при условии точного выполнения всех требований инструкции по эксплуатации, при обязательном соблюдении сроков технического обслуживания, применении бензинов, масел и разнообразных жидкостей, которые рекомендованы заводом. К сожалению, далеко не все выполняют написанное в инструкции. Более того, нередко ее сознательно нарушают и этим портят автомобиль, но последствия становятся заметны по истечении определенного времени.
  • Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль был в хорошем состоянии, рекомендуем соблюдать инструкцию, как закон. Это особенно важно, когда автомобиль «учится ездить», т. е. первые 1000— 2000 км.
  • Согласно инструкции, после пуска двигателя не следует допускать большой частоты вращения коленчатого вала двигателя; не нужно нажимать на педаль акселератора до отказа, старайтесь не допускать работы двигателя с чрезмерно высокой частотой вращения коленчатого вала при езде на низших передачах; следует избегать длительной езды с постоянной скоростью (как с большой, так и с малой); необходимо своевременно переходить на низшую передачу в соответствии с условиями движения, избегая перегрузок двигателя при низкой частоте вращения коленчатого вала; желательно избегать резких торможений в течение первых сотен километров, чтобы обеспечить хорошую приработку тормозных накладок. Как видите, условия не такие уж сложные, однако выполнение их позволяет автомобилю в начале эксплуатации избежать различных травм. Не менее важным условием для «продления жизни» автомобиля является применение только рекомендованных эксплуатационных материалов.

 

ПРОГРЕВАТЬ ЛИ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕД ДВИЖЕНИЕМ?
 
Ответить на этот вопрос непросто. С одной стороны, при работе непрогретого двигателя (особенно с высокой нагрузкой) действительно ускоряется износ деталей, и не только из-за недостаточной смазки, но и в результате временного несоответствия зазоров между ними тем, которые требуются. Ведь только после полного прогрева двигателя, в нем достигается заданный конструктором температурный режим, при котором расширившиеся детали правильно взаимодействуют.
С другой стороны, из-за того, что на холостом ходу двигатель работает с небольшой теплоотдачей и нагревается медленно, ждать, когда он полностью нагреется, — значит, продлевать время его работы в неблагоприятном режиме.
Вместе с тем при медленном прогреве двигателя в его деталях не возникают опасные температурные напряжения, а при очень быстром нагреве они не исключены. Известно, что при любых быстрых изменениях температуры деталей двигателя во многих случаях происходит их повреждение. Коробление головки блока цилиндров или заклинивание поршня часто объясняется именно этим.
  • Что касается иностранных автомобилей, то их производители чаще всего руководствуются экологическими требованиями. Считается, что ущерб окружающей среде недопустим. Даже если поездка на холодном двигателе вредна для его деталей, с этим приходится мириться.
  • Когда речь идет об отечественных автомобилях, правильно, пожалуй, руководствоваться заводскими инструкциями. Обычно рекомендуют пускаться в путь по достижении двигателем температуры, при которой он устойчиво работает без «подсоса». Это примерно 40— 50 °С.
  • На автомобилях с впрыском топлива температура, при которой можно отправляться в дорогу, может быть ниже.

 

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
 
Обыкновенная (не спортивная) езда на автомобиле — тоже спорт. Чтобы управлять машиной, необходимы сила, выдержка, воля, характер, закалка и внимание. Все эти качества развиваются и шлифуются в процессе езды. Это тренировка, и чем больше человек находится за рулем, тем быстрее приходят навык и уверенность. Но для этого необходимо время — месяцы, годы.
Автомобиль движется, совершает маневры, останавливается, и все это осуществляется по желанию водителя. Только разум позволяет эффективно использовать возможности машины. Одной из главных таких возможностей является скорость.
Какое наслаждение мчаться на большой скорости! Наслаждение скоростью не должно преобладать над необходимостью выбора, чтобы можно было ехать быстро, но снизить скорость, когда это нужно.
  • На хорошей дороге в сухую погоду в критической ситуации избежать аварии можно, резко затормозив, сманеврировав, наконец, выскочив на обочину. Зимой такие маневры практически исключены. Оказавшись на скользкой или заснеженной дороге, забудьте о быстрой езде. Помните лучше о том, что если на сухой дороге при скорости 60 км/ч тормозной путь автомобиля равен 40— 45 м, то на скользкой он возрастает до 90—140 м. Выбрать правильную для данного момента скорость — значит соизмерить ее с окружающей обстановкой. Это общее правило, но в зимних условиях оно приобретает особое значение из-за заносов, наледи и других факторов, влияющих на безопасность движения. Среди них нет главных и второстепенных, так как совершенно безразлично, из-за какого неучтенного фактора произошла авария. Главное, что она произошла. Поэтому скорость зависит и от ширины проезжей части дороги, и от ее состояния, продольного и поперечного профиля (наличия крутых подъемов, спусков, поворотов), интенсивности движения автомобилей и пешеходов, времени суток, освещенности, обзорности, технического состояния автомобиля, наконец, самочувствия водителя. Чем быстрее эта информация обрабатывается его сознанием, тем меньше вероятность возникновения дорожно-транспортного происшествия.
  • Человек не всегда может правильно оценить собственные ощущения и правильно отреагировать на происходящее. Водитель при этом может допустить неверные действия, что приведет к происшествию.
  • Например, ночью скорость движения кажется меньшей, чем даем, так как водитель не видит мелькания предметов за окнами автомобиля.
  • После длительного движения на высокой скорости водители привыкают к ней, и последующее даже не очень большое снижение скорости кажется им весьма значительным. Например, если после езды со скоростью 90— 100 км/ч снизить ее до 50 км/ч, то вначале создается впечатление чуть ли не остановки автомобиля.
  • Когда нужно разъехаться со встречным автомобилем, водитель испытывает ощущение недостаточной ширины дороги. Чем выше скорость встречного автомобиля, тем это ощущение сильнее. Некоторые малоопытные водители, чтобы избежать кажущегося столкновения, в момент разъезда пытаются резко сманеврировать рулем, что может привести к аварии.
  • Примерно так же действуют на водителя ограждения по обеим сторонам дорожного полотна. Если на обычных дорогах автомобили держатся на расстоянии 0,7— 1м от правого края проезжей части, то при наличии барьера или стены (как в тоннеле) водитель бессознательно стремится ехать от нее на расстоянии 1,2— 1,5 м, что фактически равносильно сужению дороги.
  • Восприятие дороги, особенно когда она просматривается на большое расстояние, в перспективе тоже может быть искаженным. Например, пологие подъемы, начинающиеся вслед за длинными спусками, кажутся очень крутыми, а плавные повороты дороги издалека выглядят как крутые изломы трассы.
  • При длительной езде ночью сильное утомление водителя может проявиться галлюцинациями, когда человек видит предметы и явления, не существующие в действительности. Галлюцинации весьма разнообразны. Это может быть зверь, переходящий дорогу, дом, стоящий прямо на проезжей части, остановившийся автомобиль или просто туманные пятна и предметы неопределенной формы.
В таких случаях водитель инстинктивно тормозит или резко поворачивает руль и только после этого с изумлением убеждается в том, что никакого препятствия нет — дорога свободна.
Казалось бы, можно не обращать на галлюцинации внимания и не реагировать на их появление. К сожалению, такая позиция водителя недопустима, так как в дополнение к галлюцинациям на дороге может появиться и вполне реальное препятствие.
Галлюцинации наблюдаются довольно часто, с ними хорошо знакомы многие опытные водители. От них не избавляют такие средства, как, например, разговор с попутчиком, слушание радио и т. д. Единственное средство спасения от этого нежелательного явления — отдых, пусть даже не очень продолжительный.
 
ЕЗДА В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
 
  • Дорога зимой весьма коварна. Снег едва запорошил ее. При потеплении светлые участки обледенелой дороги надежнее. Подморозило — более надежными будут участки, лишенные снега. Особенно опасно на мостах, перекрестках, крутых подъемах, т. е. в местах, где образуется наледь. У перекрестков и пешеходных переходов обязательно вспомните, что недисциплинированный пешеход представляет собой основную опасность.
  • Большие неприятности таят в себе остановки автобусов и троллейбусов. От частого торможения здесь образуется настоящий каток. Подъезжая к остановкам, заблаговременно снижайте скорость, не надеясь на тормоза. Не очень доверяйте песку, рассыпанному по льду и снегу.
  • Песок эффективен лишь в случае, когда он вмерзает в снег или лед. В противном случае он приносит больше вреда, так как вводит водителя в заблуждение.
  • Неожиданности могут подстерегать и в тоннелях. При сильных морозах снег, занесенный автомобилями в тоннель, часто превращается в ледяную корку. Поэтому нелишне, подъезжая к тоннелю, плавно снизить скорость.
  • Обильный снег на дорогах набивается под крылья, образует наросты, которые, в свою очередь, резко снижают маневренность колес.
  • При езде зимой необходимо строго соблюдать необходимую дистанцию. Она должна быть в два-три раза большей, чем в летнее время. Это очень важно, так как зимой даже молниеносная реакция оказывается недостаточной. Автомобиль не слушается тормозов, скользит... Зимой старайтесь забыть о езде с выключенной передачей и выключенным двигателем.
  • Большинство молодых автолюбителей наверняка наблюдали зимние гонки на автомобилях. Это захватывающее зрелище. Невольно завидуешь гонщику, его мастерству и отваге. Езда его настолько уверенна, будто под колесами не снег и лед, а сухая мостовая. А виражи с заносом! Это же высший класс! Но помните, что вы не гонщик, и не пытайтесь осваивать эти «фокусы» при обычной езде. Только чудо спасет вас от неприятностей.
  • Неожиданный занос при езде зимой может произойти, и надо знать как с этим справиться. Не теряйтесь. Постарайтесь плавно повернуть рулевое колесо в сторону заноса задних колес. Одновременно сбавьте частоту вращения коленчатого вала и короткими, частыми движениями слегка приведите в действие тормоза (для зад-неприводных машин).
  • Зимнее утро, метель. Стекла автомобиля покрыты изморозью и снегом. Если вы умеете пользоваться системой вентиляции кузова, видимость скоро восстановится. Пустив двигатель, необходимо слегка приоткрыть одно из стекол. После нескольких минут работы двигателя на различных режимах в салоне кузова начнет циркулировать теплый воздух, и стекла отогреются. Когда теплый воздух начнет поступать к ветровому стеклу, можно готовиться в путь.
  • Постарайтесь придерживаться такого правила: перед поездкой проверьте работу стеклоочистителя, осветительной и сигнальной аппаратуры, а также тормозов. Целесообразно лишний раз убедиться в наличии тормозной жидкости в бачках. Тронувшись с места, сделайте несколько контрольных качков педалью тормоза. Это полезно, так как тормозная жидкость может за ночь загустеть.

 

ЕЗДА В УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТОЧНОЙ ВИДИМОСТИ
 
  • Известно, что девять десятых информации, необходимой для безопасного движения, водитель получает с помощью зрения. Вот почему хорошая видимость, обзор — важнейшее условие безаварийной езды. Вспомните, как вы чувствуете себя, попав из освещенного помещения в темноту. Необходимо какое-то время, чтобы глаза адаптировались к новым условиям. Так и внезапное включение фар идущего навстречу автомобиля делает водителя практически слепым. Этих нескольких секунд порой достаточно, чтобы совершить наезд. Даже при легком ослеплении период адаптации длится около 10 с, а за это время практически неуправляемый автомобиль на скорости 60 км/ч пройдет путь, равный 170 м. Не исключено, что на этих «слепых» метрах могут находиться люди и неосвещенные предметы..
  • Помните, что самый верный способ избежать неприятностей при ослеплении — остановиться и переждать. Чтобы не лишать себя хорошей видимости, не стоит включать даже кратковременно свет внутри автомобиля. Особенно вредно действует на глаза свет от пламени зажигалки.
  • Существует определенная взаимосвязь между степенью освещенности дороги и действием на водителя ослепляющего эффекта. Чем ярче фары автомобиля освещают дорогу, тем большую яркость встречных фар водитель способен воспринимать без ослепления. Поэтому конструкции осветительных приборов все время совершенствуются. Галогенные лампы, линзы и отражатели существенно улучшают освещенность. Однако хорошие фары — это еще далеко не все. Во-первых, они должны быть правильно отрегулированы, иначе они зальют светом все вокруг, кроме дороги и обочины. Во-вторых, даже хорошими фарами надо уметь управлять. Считают, что поведение водителя на дороге ночью говорит об уровне его культуры. Это справедливо. Наверное, каждый помнит не один случай из поездок в ночное время, когда на дороге попался водитель-эгоист. Он включал весь имеющийся набор осветительной аппаратуры и летел, совершенно не обращая внимания на встречные машины и забыв о том, что он устроил для них почти что северное сияние. Опыт показывает, что на прямолинейных участках дорог раздражающее воздействие фар водители начинают ощущать уже за 500— 700 м. Именно на таком расстоянии от встречного транспорта у водителя возникает желание предложить коллеге перейти на ближний свет.
  • Вообще ездить ночью — не простое дело. Темнота полна неожиданностей, и встретить их необходимо без паники и суеты. Перед ночным путешествием необходимо выспаться. Бороться с сонливостью в пути опасно. Наступает момент, когда дремота обволакивает водителя, он теряет контроль над собой. Естественный уклон дороги тянет автомобиль вправо, и он, наконец, оказывается на обочине, а тут недалеко и до серьезных неприятностей. Откройте окно, пойте песни, разговаривайте с попутчиком (он не должен спать). Не курите много и проветривайте салон, так как окись углерода, содержащаяся в табачном дыме, снижает остроту зрения.
  • Словом, делайте все возможное, лишь бы вас не сморил сон под монотонный аккомпанемент урчащего двигателя. Если ничего не помогает, остановитесь и отдохните 20—30 мин.
  • При движении ночью следите за чистотой фар, рассеивателей, подфарников и, что особенно важно, стекол автомобиля. Грязь, вода, запотелость, царапины под действием света идущего навстречу автомобиля создают рассеивающий эффект, который искажает окружающую обстановку. Аналогичный эффект создают различные блестящие украшения, которыми некоторые водители увешивают панель приборов.
  • Для большинства водителей яркий свет сигнальных ламп и приборов на щитке служит раздражителем. Если ваш автомобиль не оснащен реостатом для снижения силы тока (а значит, и уменьшения освещенности щитка), заклейте лампочки липкой лентой.
  • Очень неприятно, если на пути следования попадаются низины, заболоченные места, широкие реки. Как правило, в таких местах ночью стоит туманная мгла. Въезжать в пелену тумана небезопасно, и лишь ближний свет может слегка прояснить обстановку. Дальний свет в этом случае — ваш «враг»: отражаясь от тумана, он слепит. В этой обстановке на помощь могут прийти противотуманные фары.
  • Всегда ли и от любого ли тумана могут спасти противотуманные фары? Конечно, нет.
Исследования показывают, что они дают определенный эффект лишь в том случае, если установлены со знанием дела и применяются в комбинации с ближним и дальним светом, а также со светом подфарников сообразно конкретной обстановке. Правильно установить противотуманные фары — значит расположить их на расстоянии 0,250—0,700 м над поверхностью дороги. Опускать их ниже нецелесообразно, так как дальность видимости увеличится на 10 %, а слепящее действие фар и опасность повредить их на неровной дороге значительно возрастут. Правильно установленные противотуманные фары расположены относительно поперечных габаритов автомобиля на расстоянии, не превышающем 0,400 м (до наружных боковых точек фар). Естественно, противотуманные фары не должны быть преградой для света основных фар, подфарников и указателей поворотов.
  • Некоторые автолюбители встраивают противотуманные фары в облицовку радиатора. Смотрятся они хорошо, эстетично, но светят, мерцая. Крепление проти-вотуманных фар к облицовке радиатора — не самое лучшее инженерное решение. Облицовка крепится нежестко, вибрирует при движении автомобиля и передает вибрации фарам. Мало того, что такая фара плохо светит, она еще и недолго служит. Место противотуманной фары — на бампере. Так как противотуманные фары, особенно те, которые имеют мощные галогенные лампы, потребляют большой ток (около 10 А), их необходимо подключать к аккумуляторной батарее через реле, используя провод ПВГА (большого сечения и минимальной длины).
  • Цепь противотуманные фары — аккумуляторная батарея защищают от короткого замыкания предохранителем.
  • Правильно установленные противотуманные фары должны быть правильно отрегулированы. Автомобиль устанавливают на ровной площадке перед стеной, которую можно использовать в качестве экрана. На стене проводят горизонтальную линию на высоте, равной расстоянию от земли до центров фар ненагруженного автомобиля. Затем автомобиль нагружают (два человека), включают фары и регулируют их так, чтобы верхняя граница «свет — тень» каждого луча проходила на 200 мм ниже ранее обозначенной линии.
  • День, на пути следования — туман... В этой ситуации противотуманные фары почти бесполезны. Большую пользу окажет лишь дальний свет. Он может помочь вовремя рассмотреть, что происходит впереди. Ночью при слабом тумане и дожде лучше всего помогут противотуманные фары в комбинации с дальним светом. Не забывайте, конечно, и о встречном транспорте. При его появлении следует выключить противотуманные фары и перейти на ближний свет. Если туман стал плотнее и дождь усилился, эффективнее использовать противотуманные фары в комбинации с ближним светом. Лишь в очень плотном тумане и во время метели противотуманные фары — единственный помощник. При любом тумане не следует пренебрегать стеклоочистителем и обдувом стекла, так как туман — это не только плохая видимость, но и влага.
  • Ночь приносит различные неожиданности. Немало хлопот могут доставить путешественникам обитатели леса. Внезапно выбежав на дорогу, зверь может прошмыгнуть перед самым автомобилем. Необходима огромная выдержка, чтобы не «вильнуть». Если скорость велика, неприятности обеспечены. Поэтому, двигаясь ночью мимо лесных массивов, следует снизить скорость и все время быть начеку.
 
ДАЛЬНИЕ ПОЕЗДКИ
 
Теперь несколько советов, которые будут полезны начинающим (возможно, и опытным) водителям, собравшимся в дальнюю дорогу.
  • Первый совет — учитывайте грузоподъемность вашего автомобиля. Освежите в памяти содержание раздела 24 Правил дорожного движения, где, в частности, сказано, что масса перевозимого груза не должна превышать величин, установленных предприятием-изготовителем для данного транспортного средства. Так, если у вас FLAT, допустимая нагрузка составляет 320 кг. Если вы везете четырех взрослых людей, автомобиль уже перегружен ровно настолько, насколько масса каждого из них превышает 80 кг. Стройные девушки могут взять с собой сумочку, а солидные мужчины не должны иметь даже пачки сигарет.
  • При упаковке багажа лучше складывать вещи не по принадлежности, а по назначению, например, купальные и спортивные костюмы всех членов семьи, теплые вещи, постельные принадлежности для отдыха на стоянке и т.п. Не надо постоянно открывать чемодан и перебирать вещи, увеличивая беспорядок. Можно сложить вещи заранее, а в последний момент упаковать лишь продукты и различные мелочи.
  • Автомобиль перед отъездом должен находиться в образцовом порядке, независимо от протяженности пути. Прежде всего нужно навести чистоту как внутри, так и снаружи, вымыть двигатель. У некоторых водителей машины просто сияют, но есть и такие, которые твердо убеждены, что только грязь и пыль соединяют между собой шасси и кузов, и любая мойка автомобиля вредит ему. Подавляющее большинство забывает о том, что большое значение имеет чистота фонарей и вообще стекол. В сумерки и в темноте все видят хуже. Кроме того, зрение водителя ослабевает из-за длительного напряжения. Поэтому необходимо, чтобы он хорошо видел, а его автомобиль был хорошо виден остальным.
  • Все лампы стареют и «слабеют» через какое-то время. Вольфрамовая нить постепенно испаряется, и вольфрам оседает изнутри на стекло лампы, в результате уменьшается его прозрачность. Замена лампы перед поездкой обойдется дешевле, чем замена передней части автомобиля.
  • Значительно снижает интенсивность света обычная пыль. Только сняв фары или колпаки задних фар, можно обнаружить, что параболический рефлектор и лампы внутри покрыты слоем грязи. Их необходимо очищать два-три раза в год, после чего они будут светить гораздо ярче.
  • Проверьте расстояние между контактами прерывателя, и если они сильно подгорели, замените их. Осмотрите свечи зажигания, очистите их или замените, если вы ездите с ними достаточно долго. Свечи не заявляют о себе заранее, «они отказывают внезапно, что обычно происходит в совершенно пустынном месте. Ездить с одним комплектом свечей от покупки до капитального ремонта автомобиля — не значит быть экономным. Из-за этого у вас в один прекрасный момент не заведется двигатель. При замене свечей посмотрите рекомендации изготовителя, не поддавайтесь «обаянию рекламы», сообщающей о том, с какими свечами ездит чемпион мира «Формулы-1». Возможно, он ездит не так, как вы, и на другом автомобиле.
  • Перед поездкой следует заменить масло во всех масляных емкостях. Не пожалейте времени и подтяните все ослабевшие болты и гайки на шасси и в двигателе.
  • Серьезного внимания заслуживают шины, колеса и особенно тормозная система, проверку и регулировку которой лучше поручить специалисту.
Не жалейте денег на измерение геометрии шин. При этом не нужно никому объяснять, как часто вы наезжали на тротуар или другое препятствие, — приборы сами покажут, если что-то не так. Деньги, потраченные на устранение дефектов, вернутся к вам, прежде всего, в виде увеличения срока службы шин. В отпуск не рекомендуется ехать со старыми, «доживающими» свой век шинами, но нельзя и устанавливать новые непосредственно перед отъездом. Для проверки шин специалисты рекомендуют проехать не менее 500 км. За это время обычно обнаруживаются дефекты, если они есть.
Если вы подготовите автомобиль заранее, то успеете провести и балансировку колес, благодаря чему значительно улучшатся ходовые качества машины, будут меньше изнашиваться подшипники и шкворни рулевого механизма.
  • Недостаточное количество масла, длительная езда на большой скорости и смешивание масел часто приводят к одинаково неприятным последствиям, проявляющимся в заедании поршней, повреждении подшипников кривошипно-шатунного механизма и т.п. Поэтому в поездку следует взять запас масла, особенно если оно импортное и его не купишь на любой бензоколонке.
  • Не стоит забывать и об аккумуляторной батарее. Посмотрите, не нужно ли добавить в нее электролит, подзарядить и очистить. Для малых батарей стоит взять с собой бутыль дистиллированной воды.
  • При упаковке вещей, необходимых в дороге, не забудьте о возможности ремонта в пути и положите поближе отвертку, ключ и другие инструменты. Например, у автомобиля Honda самый необходимый инструмент в матерчатом чехле прикреплен резинкой под сиденьем водителя, его можно найти даже вслепую. Это можно сделать самому в зависимости от типа сиденья.
  • Топливо, как правило, заканчивается, когда вы еще не доехали до бензоколонки или когда она закрыта. В таком случае вас выручит небольшая пятилитровая канистра.
  • Как бы тщательно вы ни отбирали вещи для поездки, их всегда оказывается больше, чем места в багажнике. При этом в салоне для водителя и пассажиров должны быть обеспечены удобства и возможность двигаться. Не следует складывать там чемоданы, рюкзаки и прочее. Груз, который вы везете в багажнике на крыше, нужно закрыть подходящим материалом. Он будет защищать вещи от солнца и пыли. К тому же вы можете не опасаться, что будете, как Мальчик-с-пальчик, ронять за собой колышки для палатки или белье.
  • Если вам удастся, собравшись заранее, посвятить вечер и ночь перед отъездом отдыху, постарайтесь выехать утром пораньше. При утренней прохладе, когда на дороге мало автомобилей, ехать гораздо приятнее. Это позволит как можно дольше оттянуть момент сильного утомления.
  • Утомление в результате длительного вождения автомобиля отличается от того состояния, которое вызвано тяжелой физической работой. Управление автомобилем создает наибольшую нагрузку не на мышцы тела, а на центральную нервную систему.
При утомлении снижается внимание водителя, появляются ошибки в его действиях, ухудшается координация движений. Наиболее частым и опасным проявлением утомления является сонливость.
  • По результатам исследований, у 60 % людей, длительно управляющих автомобилем, через 3—3,5 ч появляется сонливое состояние. Считается, что заснувшие водители являются виновниками 1,7—2,4 % всех дорожно-транспортных происшествий.
Сонливости способствуют следующие факторы: недостаточный отдых перед поездкой, обильная пища, высокая температура окружающего воздуха, монотонность дорожной обстановки. На водителя неблагоприятно действует, когда пассажиры в его машине спят.
  • У водителей наблюдается также специфический вид утомления при длительном однообразном движении, которое проявляется своеобразным изменением психики. Человека клонит ко сну, появляются слабость, апатия, притупляется внимание и чувство ответственности, происходит нечто вроде временной потери сознания. Человек теряет ощущение скорости и дистанции, но продолжает вести машину. В таком состоянии, управляя автомобилем почти автоматически, водитель может проехать многие километры пути.
Такой вид утомления, отличающийся от обычного сонного оцепенения, называется заторможенным состоянием, дорожным гипнозом, ступором, сонным опьянением. Это состояние — не редкость. Все водители с большим стажем отмечают, что они испытывали его неоднократно. Заторможенное состояние, как показали исследования, является причиной 1 —3 % всех дорожных происшествий, причем, как правило, это наиболее тяжелые случаи.
  • Для снижения утомления, борьбы с сонливостью и заторможенным состоянием рекомендуется использовать средства, активизирующие внимание водителей. Наилучшее из них то, которое нарушает монотонность движения и предупреждает сонливость и заторможенность, — частые, пусть даже кратковременные, остановки. В длительных поездках желательно делать пятиминутные остановки после каждого часа движения. На остановках следует обязательно выходить из машины. Общая продолжительность управления автомобилем в течение суток должна составлять не более 10 ч.
  • Примерно через каждые 2 ч движения, а также при ощущении усталости рекомендуется выполнять несложный комплекс гимнастических упражнений в течение 3—5 мин. Приводим описание комплекса, специально разработанного для лиц, управляющих автомобилем.
Упражнение 1. Прогибы туловища назад с запроки-дыванием головы. Выполнять 5—10 раз.
Упражнение 2. Поворот туловища в сторону с одновременным наклоном до касания пальцами ступней ног. Выполнять 5—10 раз в каждую сторону.
Упражнение 3. Глубокие приседания. Выполнять 8— 10 раз.
Упражнение 4. Делать максимальные махи ногой вперед-назад, держась за автомобиль. Выполнять 5— 10 раз каждой ногой.
Упражнение 5. Максимальные наклоны назад, вперед, влево, вправо, круговые движения туловища (руки над головой). Выполнять каждое движение 3—5 раз.
Упражнение 6. Бег в течение 15—60 с (можно на месте). Перейти на спокойную ходьбу.
  • Неплохо рассеивают сонливость свежий воздух (откройте форточку), а также интересная беседа с пассажиром. Хорошее действие оказывает прослушивание радиоприемника или магнитофона, но только при соблюдении некоторых ограничений. Так, громкость не должна быть слишком большой. Кроме того, не рекомендуется слушать передачи при движении в сложных условиях (в городе, в горах). Периодически следует выключать радиоприемник.
  • Если после принятия этих мер чувство сонливости не уменьшится, нужно просто хорошо отдохнуть. Следует отвести автомобиль за пределы дорожного полотна и постараться вздремнуть. Даже 15—20 мин сна оказывают на водителя поразительно освежающее действие. Если вы не в состоянии заснуть, просто спокойно посидите несколько минут с закрытыми глазами. Помните, что эти «потерянные» 15—20 мин могут спасти вам жизнь.
  • Водитель быстрее утомляется при высокой температуре воздуха. В жаркую погоду вероятность ошибки в управлении возрастает, время реакции увеличивается почти вдвое. В жару следует чаще отдыхать и использовать для езды более прохладное время суток, скорость движения должна быть ниже.
 
ПОСАДКА ВОДИТЕЛЯ
 
  • Почти все аварии на поворотах случаются не только по неопытности водителя, хотя и это часто чревато печальными последствиями. Существуют и объективные причины, которые приводят к трагическому исходу. К сожалению, подавляющее большинство автолюбителей, а иногда и профессионалов никогда не обращает на них должного внимания. Речь идет о правильной посадке водителя. 
  • Многие водители серьезно страдают из-за неправильной посадки. При этом они обычно ищут причины аварии в чем-то более существенном — в плохом состоянии дороги, неправильном поведении другого водителя, в слабой видимости, негодном техническом состоянии автомобиля и т.д. Однако «беспечная» посадка лишает водителей нескольких десятых долей секунды, которых затем не хватает в экстремальной ситуации.
  • Если водитель говорит, что «не успел» затормозить, значит, он не видел, что происходит у него перед носом. «Не успеть» он мог в том случае, если, например, сиденье было отодвинуто гораздо дальше, чем положено. Развалясь, приятнее ехать, но в таком положении быстро дотянуться правой ногой до педали тормоза гораздо труднее, как и повернуть руль в нужную сторону. Тут-то и теряются драгоценные доли секунды, которых вполне хватило бы, чтобы остановить автомобиль.
  • Настоящие профессионалы всегда стараются подогнать сиденье под себя. Из их опыта можно взять самые простые правила и по ним установить сиденье так, чтобы не уставать за рулем, максимально быстро реагировать на сложные ситуации на дороге. Не зря профессионалы говорят, что в аварийной ситуации надо уметь «думать» руками и ногами.
1. Для регулировки сиденья откиньте спинку назад, а педаль сцепления выжмите до отказа. Подгоните кресло по горизонтали (а в иномарках и по вертикали) таким образом, чтобы левая нога при этом оставалась слегка согнутой в колене. Тогда «ударять» по педали сцепления и тормоза вы будете, как говорится, в возможно кратчайшие сроки.
2. Для установки спинки сиденья возьмитесь за баранку одной рукой закрытым захватом (большой палец внутрь) в ее самой верхней точке. Свободной рукой подгоните спинку так, чтобы она плотно прилегала к вашей спине. Плотный контакт тела со спинкой сиденья не только помогает быстро работать руками, но и позволяет «чувствовать» весь автомобиль.
3. Для проверки удобства посадки пристегнитесь ремнями безопасности. Затем левую руку положите на рулевое колесо в самой верхней точке, а правой включите третью передачу. Если, делая эти движения, вам не приходится отрываться от спинки кресла, это значит, что сиденье установлено правильно. 
  • Если к этому заучить и неукоснительно выполнять еще пять несложных правил, то риск попасть в аварию будет минимальным:
1. приучите себя постоянно держать руки в верхнем секторе рулевого колеса;
2. максимально прижимайтесь к спинке сиденья;
3. снимите со стекла и щитка приборов все, что может отвлечь ваше внимание;
4. уменьшите громкость приемника или магнитофона, а лучше выключите его;
5. не вступайте в разговор с соседом во время езды, особенно в критической ситуации.
 
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Удержаться за рулем при столкновении можно лишь на «черепашьей» скорости 5 км/ч. Но ведь ездим мы в городе гораздо быстрее. На скорости 60 км/ч человек, вес которого составляет 75 кг, при столкновении подвергается нагрузке в 3 т. Если столкновение произошло за городом при скорости 80 км/ч, то сила инерции, воздействующая на человека, достигает 9 т. Это верная смерть, как, впрочем, и при скорости 60 км/ч. Но только в случае, если водитель или пассажир не пристегнулся ремнем безопасности.
  • Статистика бесстрастна. Отмечено, что в Швеции за год в дорожно-транспортных происшествиях гибнет 620—640 человек (население страны составляет 8,3 млн. человек). В Литве столько же людей гибнет не за год, а за 9 месяцев (население Литвы 4 млн. человек). На 1 млн. жителей в Швеции приходится 76 погибших в ДТП, а в Литве —235.
Может быть, литовцы ездят хуже шведов? Ничего подобного. Секрет в том, что пристегиваются ремнями в Швеции 83 % водителей, а в Литве — только 30 %.
Любопытно, что в Швейцарии закон о ремнях безопасности был принят в 1976 г., после референдума, на котором сторонники использования ремней получили преимущество над своими противниками всего в 0,8 %. Сейчас в этом государстве все за ремни безопасности. Ведь с тех пор, как они стали обязательными, число тяжелых травм в результате ДТП снизилось в 5 раз, а легких — в 3 раза.
  • В Японии подсчитано, что применение ремней безопасности помогает избежать гибели в 75 случаях из 100. В США опубликованы такие данные: ремни помогают избежать смерти при столкновении в 77 случаях из 100, а при опрокидывании —в 91 случае.
  • Сейчас во всех цивилизованных странах мира применение ремней безопасности является обязательным. Пренебрежение ими грозит крупным штрафом. В ряде стран водитель, не пристегнувшийся ремнем, в случае аварии не получит страховки. В других государствах применение ремней безопасности увеличивает страховую сумму на 25 %.
  • Надо сказать, что сейчас производится все больше иномарок, которые или сигнализируют перед началом поездки о том, что водитель не пристегнулся, или отказываются заводиться, пока сидящий за рулем не воспользуется ремнем безопасности.
Такие машины уже появились на наших улицах, но в основной массе отечественный автопарк рассчитан на сознательных водителей. А их у нас, по некоторым подсчетам, всего 2 из 31.
  • Некоторые водители говорят, что с пристегнутым ремнем ездить неудобно, он якобы стесняет движения, при аварии не успеешь выскочить из машины и можешь сгореть. Резон в этих рассуждениях только один: ремень действительно стесняет движения, если тянуться в бардачок или пытаться открыть правую заднюю дверь. Но ведь можно отстегнуться, открыть дверь и снова пристегнуться.
  • Что касается опасения сгореть в машине, то это наивно. Когда машина загорается? При сильном столкновении, во время серьезной аварии. Без ремня безопасности водитель обычно погибает, а пристегнувшись, остается жить. У него есть еще несколько секунд, чтобы отстегнуться и выбраться из машины.

 

СТЕКЛА АВТОМОБИЛЯ
 
  • Стекла — важнейший элемент безопасности движения. При повышении качества стекла, совершенствовании технологии его изготовления улучшаются его оптические свойства. Однако как бы ни было совершенно стекло, прозрачность, а значит, и видимость зависят прежде всего от его состояния. Самое высококачественное стекло можно погубить, не зная, как с ним обращаться. Давно известно, что чем сложнее и дороже предмет, тем большего внимания он требует. Лобовое стекло автомобилей сложно по конструкции и абсолютно не защищено от воздействия окружающей среды. Грязь, остатки масел, жиров, смол, частицы силиконовых и восковых продуктов, насекомых, различные пары и газы — все это попадает на поверхность стекол и оставляет там следы. Они доставляют водителю немало хлопот и особенно видны ночью при движении автомобиля. Чтобы отмыть стекла от разнообразных источников загрязнений, моющие средства должны обладать поистине универсальными свойствами. Они должны полностью отмывать стекла, не нарушая блеска и оптических свойств, и не должны взаимодействовать с металлом, лакокрасочными материалами и резиной. Тем из автолюбителей, кто понимает толк в высококачественном стекле, настоятельно советуем всегда иметь в автомобиле «Автоочиститель стекол».
  • Наверняка многим автолюбителям знакома ситуация, когда после веера грязных брызг, попавших на ветровое стекло из-под колес МАЗа, тщетно нажимаешь на рычаг смывателя, надеясь струйкой чистой воды смыть грязь и восстановить нормальную видимость. Попасть в такое невыгодное положение можно, если вы вовремя не наполнили бачок смывателя чистой водой или смешанной с соответствующими шампунями. Жидкость для смывателя — не бензин. Это на стрелку указателя топлива поглядываешь каждую минуту, в сухую и в ясную погоду, да и то частенько оказываешься с пустым баком в нескольких километрах от ближайшей заправки. Ну а про воду мы чаще всего забываем, а когда вспоминаем, то надеемся на сухую погоду.
  • Возможно, специально для таких водителей в Германии была разработана система сбора дождевой воды с последующим ее использованием для стеклоомывателя. Устройство содержит по крайней мере один петлеобразный водоулавливающий элемент, который закреплен в водосточном желобе или в месте отвода воды с автомобильного кузова, а также трубопровод, соединяющий устройство с бачком стеклоомывателя. Немецкие изобретатели предлагают снабжать желобками для сбора дождевой воды передние стойки кузова легкового автомобиля. Однако это повышает коэффициент аэродинамического сопротивления на большой скорости, плюс сильный шум. Поэтому следует закрывать желобки для сбора воды с ветрового стекла перфорированными щитками, которые устранят возникшие недостатки.
Предусмотрено и то, что даже самая чистая дождевая вода попадет в бачок только тогда, когда смоет с вашей машины всю пыль и грязь, а потом перенесет все на стекло. Достаточно совсем немного посторонних примесей, чтобы оно потеряло значительную часть прозрачности. Чтобы этого не случилось, в кузове установлена конструктивная деталь, к которой в средней части крепятся бачок и фильтрующий элемент. Бачок имеет соединительный участок для крепления к детали и может перемещаться, чтобы было удобно освобождать фильтр для его замены.
  • В зимнее время, когда вода в бачке замерзает, следует использовать специальные жидкости, снабженные присадками, которые не позволяют им замерзнуть. Но если вы оказались зимой в маленьком городке с неразвитой сетью автокиосков, остается одно — зайти в ближайший магазин и, купив там пару бутылок водки, залить их в бачок. Бывалые автолюбители уверяют, что это отличное средство для мытья окон, ни за что не замерзнет.

 

ПОВЕДЕНИЕ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ
 
Мы говорили о том, как предотвратить аварийную ситуацию. Но нередко дорога, машина или другой водитель преподносят самые неприятные сюрпризы. Как быть, если авария неизбежна? В этом случае надо поставить перед собой единственную цель: спасти себя и пассажиров. 
Рассмотрим несколько вариантов ударов при столкновений.
  • Из-за малой зоны деформации боковые удары являются самыми травмоопасными, так как ремни безопасности, в основном, рассчитаны на удержание человека от перемещения вперед и вверх. Но если у сиденья развита боковая поддержка, а ремни правильно, плотно подогнаны, слабым местом является движение тела вовнутрь салона. Практически все легковые автомобили производства СССР и существующих ныне заводов стран СНГ не имеют достаточного запаса прочности кузова при боковом ударе.
  • Представьте, что вы сидите в сиденье или ремни натянуты так, что еще немного — и воздуха не хватит даже на один вдох-вьщох. Прямо в вашу дверь должен произойти удар... Остались считанные доли секунды до столкновения и звона осыпающегося стекла. Попытаемся остановить время и научиться принимать правильное положение. Подбородок сильно прижат к груди, глаза зажмурены (осколки разбитого стекла могут лишить вас зрения), держаться за ручки на потолке или на дверях не стоит, может прижать, если удар придется в вашу сторону (по этой же причине не держитесь за сиденье). Скрестите руки на груди так, чтобы спина немного округлилась, ноги подожмите, но не засовывайте их под сиденье. Теперь можно уповать только на прочность кузова, ремней и креплений сиденья. Потренируйтесь принимать это положение, а в случае, когда удар неизбежен, постарайтесь принять его автоматически.
  • Теперь несколько слов о собственно боковом ударе. Причин здесь много: неграмотный проезд перекрестка, занос, ошибка в выборе скорости при повороте и многое другое. Избежать бокового удара на перекрестке несложно. Проезжайте перекресток внимательно и осторожно, как разведчик в тылу врага. Ни в коем случае не пытайтесь проскочить на желтый или мигающий зеленый сигнал светофора. Лучше притормозите и езжайте на разрешающий, убедившись, что все, кто торопится на прием к травматологу, пересекли перекресток в перпендикулярном направлении. Помните: безопасности много не бывает! Но если все же столкновение неизбежно, действуя (в зависимости от ситуации) тормозом или газом, постарайтесь подставить под удар переднюю или заднюю часть автомобиля, сводя к минимуму деформацию салона.
  • Последствия превышения скорости при повороте — занос. Результат один — машина движется боком навстречу препятствию (в случае, когда снесена передняя ось, автомобиль движется прямо). Если ширина дороги не позволяет снизить скорость до безопасной и вписаться в поворот, лучше всего вылететь с дороги вперед капотом или багажником. В случае, когда занос не поддается корректировке, нужно в зависимости от компоновки автомобиля, манипулируя газом, рабочим или стояночным тормозом и рулем, развернуть автомобиль. Удар задом — самый безопасный для подготовленных людей. Даже если вам не грозит столкновение с препятствием, все равно с дороги лучше вылететь задней или передней частью машины — меньше шансов перевернуться.
Важную роль играют площадь препятствия и высота его расположения.
  • Несколько рекомендаций для пассажиров, сидящих на заднем сиденье. Если есть ремни, обязательно пристегнитесь. Если их нет и удар направлен в вашу сторону, не держитесь за ручки на двери и потолке, используйте как упор спинку переднего сиденья.
Рассказы о том, что автомобиль обязательно должен перевернуться, если внезапно лопнет шина, не подтверждаются. Перевернуться, конечно, можно, но это происходит редко и при стечении определенных обстоятельств: высокой скорости движения, попавшем под лопнувшее колесо камне или неровностях дороги, но даже в таком сложном положении автомобилем нужно уметь управлять. Правда, с рулевым колесом необходимо обращаться по-мужски: крепко и уверенно держать его, так как оно стремится резко вывернуться из рук. Надо, не мешкая, плавно повернуть рулевое колесо в сторону, противоположную той, где спущена шина, уменьшить скорость, осторожно и плавно нажимая на педаль тормоза.
  • Не забывайте главное правило: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Соблюдайте правила дорожного движения, следите за техническим состоянием автомобиля, и беда обойдет вас стороной.

 

ЕЗДА ПО БЕЗДОРОЖЬЮ
 
  • Каждый человек любит общаться с природой, но обязательно встречает на своем пути препятствия, которые без определенного навыка не преодолеешь. Если нет опыта, приходится тратить много времени и сил, чтобы проехать сотню, а то и десяток метров. Это могут быть снежные или песчаные заносы, брод или глубокая лужа, скользкий подъем или косогор, размытая дорога или с глубокой колеей. Умение приходит со временем, а сократить его поможет знание основных приемов, найденных водителями и подсказанных самой жизнью. Способность преодолевать то или иное препятствие ограничена рядом факторов: тяговым усилием, которым располагают ведущие колеса; сцеплением их с грунтом; расстоянием от опорной плоскости колес до низшей точки автомобиля (дорожный просвет), высотой расположения и защищенностью узлов, которые боятся воды (распределитель, катушка зажигания, свечи и выхлопная труба). Несколько слов следует сказать об усилии на ведущих колесах. Существуют такие понятия, как крутящий момент и передаточные числа трансмиссии. Эти параметры заложены конструктором. Изменять их оптимальные значения может каждый водитель, варьируя частоту вращения коленчатого вала двигателя и включая ту или иную передачу коробки передач. Когда же приходится использовать максимальное значение этих параметров? При движении по мягкому грунту, когда колеса погружаются глубоко, но не буксуют. Вот перед задними и передними колесами образовались валики. Колеса их частично подминают, частично толкают перед собой. На эту работу тратится почти вся энергия двигателя. Когда она иссякнет, частота вращения коленчатого вала двигателя и скорость автомобиля снижаются несмотря на усиленное нажатие на педаль акселератора. В трансмиссии возникают рывки. Автомобиль в изнеможении затихает, не в силах побороть сопротивление. Что можно предпринять в такой ситуации? Прежде всего, следует максимально облегчить автомобиль, высадив пассажиров или сняв груз. Затем нужно плавно отъехать назад и также плавно, разогнавшись, «протаранить» образовавшееся препятствие. 
  • Если вы застряли в грязи или в снегу на машине с автоматической коробкой передач, не пытайтесь раскачивать забуксовавшую машину.
Прежде всего, разберемся, что следует понимать под термином «раскачка». Каждый, кто когда-нибудь вытаскивал застрявшую машину, знает, что, если не удалось это сделать с первого раза, следует ее толкать синхронно с собственной частотой колебаний в накатанном углублении. Амплитуда движений при этом возрастает, И в какой-то момент колеса перекатываются через препятствие.
Такого же результата можно достичь, если синхронно с раскачиванием автомобиля переключать первую и заднюю скорости, «подталкивая» его двигателем. Поскольку период собственных колебаний застрявшей машины редко превышает секунду, работать рычагом коробки передач приходится с максимальной интенсивностью. Но механическая коробка тем и хороша, что включается практически мгновенно. «Автомат» же более «задумчив», после перевода рукоятки селектора ему необходимо несколько десятых долей секунды. Некоторые конструкции позволяют сократить этот промежуток, увеличив обороты двигателя еще до полного соединения передачи. Но при этом включение передач происходит более жестко, а нагрузка на фрикционы коробки многократно возрастает.
  • Часто выбраться из глубокой колеи мешают повернутые передние колеса. Иногда достаточно установить их прямо, чтобы автомобиль сдвинулся с места. Иногда, чтобы выехать из глубокой колеи, недостаточно повернуть колеса. В этом случае надо лопатой прокопать пологий выезд спереди или сзади по ходу движения автомобиля.
  • Подъезжая к труднопроходимому участку дороги, постарайтесь вспомнить, что чем больше инерция автомобиля, чем выше частота вращения коленчатого вала двигателя и ниже передача, тем большее сопротивление может преодолевать автомобиль. Поэтому, заранее оценив серьезность препятствия, найдите такой режим движения, чтобы проскочить весь участок с ходу. Конечно, на пути может встретиться такой грунт, песок или снег, что колеса увязнут по ступицу и автомобиль сядет на днище. Чтобы этого не случилось, предварительно по колее следует уложить все, что попадется под руки: доски, ветки, камни. В крайнем случае, когда попадется очень вязкий грунт, а попытки выбраться собственными силами малоэффективны, лучше, чтобы не повредить автомобиль, прибегнуть к помощи буксира, лебедки или домкрата.
  • С помощью ручной лебедки можно довольно быстро вытащить застрявший автомобиль массой до 1 т. Сельским жителям, охотникам и рыболовам, чей путь обычно не ограничивается асфальтом, такая лебедка просто необходима. Она способна прийти на помощь автомобилю, застрявшему на скользком подъеме, в реке или глубокой луже. Опорой для лебедки (если она не имеет специального устройства) может служить дерево, кол, лопата и даже монтажная лопатка из шоферского инструмента.
  • Большую помощь в преодолении сложных участков оказывают разные приспособления на ведущих колесах: цепи, браслеты, скобы разных конструкций. Эффективным и, вероятно, самым простым приспособлением для преодоления буксования является металлическая сетка с ячейками размером 20x20 мм, которую подкладывают под колеса. Две полосы такой сетки размером 0,4x1,5 м несложно разместить в багажнике.
  • Каждый водитель должен знать, что чем выше частота вращения коленчатого вала двигателя и резче включена трансмиссия, тем скорее начнется пробуксовка ведущих колес. Чтобы избежать этого, нужно научиться «чувствовать» двигатель. Это, пожалуй, самое трудное — найти и поддерживать оптимальный режим, который во многих случаях обеспечит успех. Как этому можно научиться? Только с помощью тренировки. Ездите по укатанному снегу на первой передаче. Попробуйте медленно, а затем быстрее увеличивать частоту вращения коленчатого вала с помощью педали акселератора. Автомобиль сначала будет разгоняться, потом в какой-то момент скорость его начнет снижаться, а двигатель «взвоет» без вашего вмешательства. Это будет означать, что одно или два ведущих колеса пробуксовали (заскользили) и, поскольку сила сопротивления их вращению резко снизилась, возросла частота вращения коленчатого вала двигателя.
Теперь повторите маневр, внимательно «слушая» двигатель. Как только частота вращения коленчатого вала начнет произвольно повышаться, плавно уберите «газ», перейдите на вторую передачу основа разгоните автомобиль.
В процессе тренировки вы заметите, что автомобиль чутко отзывается не только на изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя, но и на манипуляции педалью сцепления. Стоит чуть резче отпустить ее, тут же последует пробуксовка колес. Преодолевая трудный участок, лучше вообще не трогать эту педаль, чтобы не появилась причина остановки. Если в конкретной ситуации без сцепления не обойтись, включать и выключать его нужно плавно и осторожно, ориентируясь на частоту вращения двигателя.
  • Частота вращения коленчатого вала должна быть постоянной и при движении по скользкой дороге. Не забывайте, что всякое изменение режимов работы двигателя может вызвать непредвиденную и нежелательную остановку. Неприятно, когда на пути возникает участок раскисшей дороги, да еще с глубокой колеей, ибо вытащить автомобиль, осевший на мост или днище, — почти искусство. В самом деле, в других случаях бывает достаточно толкнуть его или взять на буксир. Здесь же такие действия могут привести к повреждению узлов и деталей, расположенных под днищем. Встретив такой размытый участок дороги, необходимо сначала тщательно его обследовать и, если требуется, подготовить для благополучного преодоления. Когда колея слишком глубока на длинном отрезке пути, стараются, чтобы она оставалась между колесами. Проехать по твердым и широким гребням нетрудно, а вот по мягким и узким — очень сложно. Чтобы не съехать с гребней в глубокую колею, лучше, когда колеса одной стороны будут на колее, а другой — на обочине. В таком положении намного легче держать нужное направление, поскольку колеса, идущие по колее, почти не требуют управления.
  • Предостережения, несомненно, полезны. Но как быть, когда автомобиль все же сел на грунт? Прежде всего нужно выйти из машины и осмотреться. В зависимости от причин и конкретных дорожных условий следует принять необходимые меры. В большинстве случаев целесообразно подать автомобиль назад. Если не получается, надо попытаться поднять его с помощью домкрата и убрать «лишнюю» землю. Особое внимание надо уделить установке домкрата, поскольку место для него часто бывает неподходящим, — грязь или песок. Под пяту дом крата обычно кладут доску, плоский камень, но с таким расчетом, чтобы верхняя часть домкрата находилась от дверей автомобиля на расстоянии 0,15—0,20 м, иначе при полном подъеме домкрат повредит ее.
Лишь в одном случае домкрат можно заменить буксиром без риска повредить автомобиль, когда передние колеса попали в ров или яму. В этом случае торец бревна или связанные буквой X две жерди подставляют под буксирный трос, наклонив их в сторону автомобиля. При натяжении троса передняя часть приподнимется и автомобиль продвинется вперед.
  • Последняя преграда на тернистом пути — водная. Вероятно, нет необходимости говорить о том, что, «не зная брода, не лезь в воду». А если все-таки полезли, двигайтесь медленно. Неприятности могут начаться, если вода зальет прерыватель-распределитель и катушку зажигания, свечи или еще хуже — попадет в выхлопную трубу. Если двигатель замер по вине распределителя, свечей или катушки, их можно вскрыть, вывернуть и протереть или обдуть струей сжатого воздуха из насоса. Эти операции неприятно выполнять, стоя в воде, но все же это выход. Остановившийся в воде двигатель с залитой выхлопной трубой глушителя пускать бесполезно. Надо вытащить автомобиль на берег и удалить из трубы воду, въехав на пригорок.
  • Преодолевая серьезные водные преграды, помните, что высокая скорость отнюдь не гарантирует безопасный проезд и, в первую очередь, для двигателя. Вода может попасть во впускной коллектор, а там недалеко и до цилиндров. Если ее много, гидроудар неизбежен. Вода, в отличие от воздуха, несжимаема: поршень со всего хода ударится в воду, будто в стену, и давление в цилиндре превысит норму в несколько раз.
Погнутые или сломанные шатуны — результат неудачного форсирования водной преграды.
Бывает, что двигатель (если обороты невысоки) может просто остановиться. Попробуйте пустить его стартером. Если не получается, выверните свечи и проверните коленчатый вал.
Вода выйдет из цилиндров через отверстия, и двигатель можно пустить. Если возник стук в блоке, значит, повреждены шатуны и мотор нужно немедленно остановить. Если все обошлось — вам очень повезло.
  • Проехав по воде, уровень которой достигает тормозных барабанов, обязательно просушите тормоза. Для этого немного натяните рычаг ручного тормоза. На эту операцию обратите особое внимание.
  • Рассмотренные ситуации, конечно, не дают представления обо всех случаях, возможных там, где дорога не благоустроена. Как показывает опыт, знания, сообразительность и находчивость помогают найти выход из любых положений.

 

БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ
 
Из многих тысяч деталей автомобиля хоть одна может подвести. Не беда, если навыка и возможностей не достаточно. Вы без труда устраните неисправность. А вдруг она такая серьезная, что ничего не придумаешь? В этом случае есть один шанс — доехать на буксире. Вот почему, отправляясь в путь, не забудьте захватить буксирный трос — надежду, иногда единственную и верную. Лучше, если он будет нейлоновый, так как такой трос занимает мало места, удобен в обращении и прочен и, самое главное, эластичен. Правилами дорожного движения оговорена его длина — от 4 до 6 м. Через равные промежутки на нем должны быть закреплены три—пять флажков, хорошо видимых днем и в ночное время. Вам повезет, если буксировщик — опытный автолюбитель или профессионал. В этом случае можно больше думать о себе. Хуже, когда оба новички. Тогда не исключен вариант совместных переживаний, но будем надеяться, что это крайний случай.
Прежде чем начать коллективное движение, надо договориться о скорости и предупредительных сигналах. Указателями поворотов ведущий обычно оповещает ведомого о предстоящих маневрах, а ведомый, в свою очередь, дублирует сигнал, говоря: «Ваш сигнал понял». Звуковым сигналом или светом фар тот или другой предупреждает о вынужденной остановке, а несколько частых загораний стоп-сигналов ведущего означает, что возможно торможение. В обязательном порядке ведущий, начиная движение, включает ближний свет, а ведомый — огни аварийной сигнализации. Это необходимо для предупреждения пешеходов и транспорта.
  • Искусство движения в сцепке состоит в том, что буксирный трос всегда должен находиться в натянутом состоянии. Тогда движение будет плавным, без рывков. Трогаясь с места, «тягач» сначала должен осторожно выбрать (натянуть) трос и, лишь почувствовав, что буксируемый автомобиль двинулся, прибавить «газ». Разгоняться и переходить на другую передачу следует плавно и в то же время без затяжки, чтобы не снизить скорость. Особенно важно быть начеку при объездах, поворотах, подъемах и спусках, а если на ведущего ложится ответственность при объездах и поворотах и он ни на секунду не должен забывать о «хвосте», то ведомый в такой же мере в ответе при подъемах и спусках. Ни резких торможений, ни переключений передач не должно быть. Подъем и спуск выполняются, как говорится, «на одном дыхании». При движении у ведомого обзор неважный, поэтому он должен двигаться, несколько сместясь к центру дороги, но, конечно, в разумных пределах.
  • При буксировке иномарок учтите следующие особенности.
Автомобили с автоматической коробкой передач следует буксировать, когда рычаг выбора режима находится в положении N. Скорость буксировки — не более 50 км/ч, а дальность буксировки — не более 50 км. Полноприводные автомобили, например, Audi-Quattro Volkswagen-Syncro, следует буксировать с поднятым передним или задним мостом при той же скорости и дальности. При поднятом переднем мосте на время буксиров и не разрешается включать блокировку дифференциала в тех моделях, где она имеется.
 
ПОДГОТОВКА ДИЗЕЛЯ К ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 
  • Зимой рабочие процессы в дизеле заметно осложняются. Более вязкое из-за низкой температуры топливо хуже распыляется через форсунку, а распыленное тут же «оседает» в виде росы на стенках камеры сгорания. Испарение его со стенок затруднено вследствие низкой температуры. Стылый воздух, поступая в цилиндры, только усугубляет положение, а ведь его температура в конце сжатия должна быть выше температуры самовоспламенения дизельного топлива. Сюда следует добавить и загустевшее масло, возросшее сопротивление которого приходится преодолевать при пуске.
Вот почему для уверенного запуска дизеля в зимнее время в его камерах сгорания предварительно следует создать «маленький Ташкент». Стартер и аккумулятор должны развивать мощность, достаточную для того, чтобы заставить коленчатый вал «толкать» поршни с большой частотой, а дизельное топливо не должно превращаться в «кисель» и кристаллизоваться при низких температурах.
  • Теперь поговорим о том, что нужно сделать для подготовки дизеля к эксплуатации в зимний период.
  • Начнем с аккумулятора. Дизели из-за значительных степеней сжатия и более высоких, чем у бензиновых двигателей, пусковых оборотов требуют наличия у аккумулятора повышенной мощности (заметьте, о емкости речь не идет), которая характеризуется величиной пускового тока. В результате в зимних условиях не рекомендуется использовать аккумуляторы с пусковым током ниже 320 А на дизелях, хотя на бензиновых двигателях АКБ с меньшими пусковыми токами проблем не создают. Проблемы могут возникнуть с аккумулятором, который прослужил на дизеле более 3 лет. Интересно, что стоит переставить его на бензиновый двигатель, как все становится на свои места. Такие казусы также следует учитывать.
  • Обязательно нужно проверить уровень электролита. Летом это как-то забывается, а иногда оказывается, что в аккумуляторе сухо, как в пересохшем колодце.
  • Особое внимание следует уделять выводным клеммам АКБ и стартера, а также наконечникам проводов, которые обязательно нужно очистить от окисления. При низких температурах емкость аккумуляторной батареи по естественным причинам значительно снижается, к этому добавляются высокие переходные сопротивления в электрических цепях. Не помешает покрыть клеммы слоем пластичной смазки, чтобы как-то защитить их от действия соли, которой много на дорогах зимой.
  • В системе питания следует слить отстой из фильтра и топливного бака.
  • Если дизель летом работал с «дымком», есть смысл проверить и при необходимости отрегулировать угол опережения впрыска топлива. Сбой этого параметра может сильно затруднить запуск холодного мотора. При отсутствии опыта самостоятельно регулировать угол впрыска не следует, лучше обратиться на станцию техобслуживания.
  • Подумайте, может быть, стоит удалить сеточку с заборника в топливном баке. Эта сеточка — «прекрасный» организатор пробок. Как бы не пришлось компрессором продувать в обратную сторону топливопровод бака. Пусть уж лучше солярка идет в топливный фильтр.
  • Для автомобилей с пробегом свыше 100 000 км зимний запуск может сильно осложнить недостаточная компрессия в цилиндрах дизеля. «Виноваты» в этом, как правило, изношенные поршневые кольца и гильзы цилиндров. Но что тут скажешь, если владельцы откладывают ремонт поршневой группы до последнего момента. В наших широтах столбик термометра редко опускается до отметки —25 °С, поэтому использование всесе-зонных моторных масел не создает сложностей в работе дизеля. Желание «облегчить жизнь» стартеру и аккумулятору применением масел с пониженной вязкостью по SAE 10W-30 возражений не вызывает. Однако масла 5W-30 хороши, пожалуй, для Сибири, но не для нашего умеренного морозца.
Любителей аэрозольных баллончиков с легковоспламеняющимися составами для пуска моторов просим запомнить: дизельные двигатели могут сильно пострадать от передозировки. Даже 1 см3 такого состава способен переломать все поршни — слишком велики возникающие нагрузки (состав воспламенится слишком рано).
 
ПРОВЕРКА СВЕЧЕЙ НАКАЛИВАНИЯ ДИЗЕЛЯ
 
  • Для дизеля зима начинается, когда столбик термометра опускается к отметке + 5 °С. Только до этой температуры воздуха дизель удается кое-как запустить с неработающими свечами накаливания. При более низких температурах это невозможно, даже если «шалит» всего одна свеча.
Итак, свечи накаливания должны обеспечить в камере сгорания необходимую для нормального смесеобразования и самовоспламенения температуру. Надо сказать, что со своей задачей, особенно на вихре- и форкамерных дизелях, свечи справляются достаточно эффективно.
  • О работе свечей накаливания «сигнализирует» индикатор на панели приборов, который должен загореться, а через некоторое время погаснуть, как бы указывая, что воздух в камере сгорания готов к приему порции дизельного топлива. Опыт показывает, что доверять этому индикатору не стоит. Он может загореться, даже если перегорел предохранитель и не сработало реле блока управления свечами.
  • Что касается надежности свечей, то после 5 лет эксплуатации может перегореть внутренняя спираль накаливания. Для проверки свечу следует вывернуть из головки, напряжение от «плюса» аккумулятора подать на клемму свечи, а «минус» — на корпус. У исправной свечи сразу нагревается калильная трубка. Через 10 секунд она раскаляется и начинает светиться, в противном случае — свечу следует заменить.
  • Если свечи накаливания на легковых дизелях встречаются повсеместно, то более эффективные и такие необходимые зимой предпусковые обогреватели — крайне редко. И это понятно, ведь большинство дизельных иномарок рассчитано на климат Центральной Европы и к нашим зимам абсолютно не адаптировано. Автомобили из Скандинавии, а также немецкие, французские, ориентированные на наш рынок, значительно лучше подготовлены к эксплуатации в зимних условиях и имеют на этот счет в конструкции ряд «изюминок», в том числе предпусковые обогреватели. Пусть их устанавливают за дополнительную плату, зато в паре с таймером такой подогреватель творит чудеса — машина «оживает», как по звонку будильника. К приходу хозяина все готово к поездке: двигатель теплый, салон прогрет, не нужно соскребать лед со стекол и т. д.
 
ЗИМНЕЕ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
 
  • Многие автолюбители считают, что львиная доля проблем, связанных с зимней эксплуатацией дизеля, возникает из-за использования не соответствующего сезону дизельного топлива.
Стандартом установлены три его основные марки. Самое распространенное — летнее (Л), диапазон его применения — от О оС и выше. Зимнее дизельное топливо (3) применяют при отрицательных температурах воздуха (до —30 оС). При более низких температурах следует использовать арктическое (А) дизтопливо.
  • Отличительной чертой дизельного топлива является температура его помутнения. Фактически это температура, при которой начинают кристаллизоваться парафины, содержащиеся в солярке. Она действительно мутнеет, а при дальнейшем снижении температуры становится похожей на кисель или застывший жирный суп. Мельчайшие кристаллики парафина забивают поры топливных фильтров и предохранительных сеточек, оседают в каналах трубопроводов и парализуют работу двигателя. Для летнего топлива температура помутнения равна — 5 °С, а для зимнего составляет —25 оС.
  • Зимняя солярка не отличается от летней ни цветом, ни запахом. Вот и получается, что одному богу (и заправщику) известно, что фактически залито в баки автомобилей.
И все же, как показывает опыт, дизель зимой можно эксплуатировать и на летней солярке.
  • При отсутствии зимнего дизельного топлива используют смесь летнего и керосина. Например, при температуре воздуха от —20 до —30 °С рекомендуется применять смесь, состоящую из 80—90 % летнего топлива и 10—20 % керосина. Доказано, что даже длительная эксплуатации дизеля на такой смеси при отрицательных температурах не оказывает существенного влияния на его детали и узлы.
  • Вместо керосина в дизельное топливо можно добавлять бензин, однако этот способ следует рассматривать как крайнюю меру. Дело в том, что при работе на такой смеси ухудшаются показатели дизеля, повышается жесткость его работы, что повлияет на долговечность деталей цилиндро-поршневой группы. К тому же дизтопливо является смазкой для точных деталей топливного насоса и форсунок. Добавив бензин, вы не улучшите смазывающих свойств, так что слишком увлекаться бензином не следует.
  • Если есть теплый гараж, это хорошо, но ставить туда машину следует с полным баком, так как больший объем топлива лучше сохраняет тепло и медленнее остывает. Во время стоянок при этом способе эксплуатации автомобиля нельзя выстуживать неработающий двигатель более 2—3 часов.
  • Следует «объявить беспощадную войну» воде, которая содержится в топливе. Зимой она кристаллизуется еще раньше парафинов. Многие дизельные иномарки имеют датчики с индикацией на панели приборов. Если контрольная лампочка сигнализирует, что пора слить содержимое отстойника, это нужно сделать, не откладывая в долгий ящик. Вообще не следует дожидаться загорания индикатора или ориентироваться на конкретный пробег (рекомендуют 3 000 км), а сливать отстой не реже, чем раз в месяц.
  • В продаже имеются специальные депрессаторные присадки к дизельному топливу. Отзывы о них весьма положительные. Эти присадки не только снижают температуру загустевания топлива. Они, кроме того, удаляют из топлива воду. По грубым расчетам, расходы увеличатся на 7—8 долларов на полтонны столярки, так что игра стоит свеч.
  • Хорошо, если в конструкции предусмотрен подогрев дизтоплива в топливном фильтре. Дело в том, что для рабочего процесса используется не все топливо. Значительная его часть по дренажному трубопроводу возвращается в бак или фильтр и слегка подогревает находящийся там запас. Вообще говоря, такой подогрев должен включаться в работу автоматически, вне зависимости от температуры в фильтре, но проверить это не помешает.
  • Бытует мнение, что «рукастые и головастые самоделкины» есть только у нас, но однажды автомеханики обнаружили на дизельном VW Golf явно «самодельную» конструкцию подогрева — на входе в фильтр была установлена свеча накаливания. Комментировать этот факт сложно, ведь в обычном рабочем режиме свечи, даже кратковременном, вокруг нее все должно кипеть (только паровых пробок нам не хватало!). Похоже, умелец из Германии такую возможность предусмотрел.
 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДИЗЕЛЯ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ ВОЗДУХА
 
  • Настоящие испытания для дизеля начинаются, когда на улице мороз ниже —25 °С. Подумайте, может быть, лучше оставить «четырехколесного друга» на время в покое, а на работу добраться троллейбусом. В Сибири и на Крайнем Севере накоплен богатый опыт эксплуатации дизелей в зимнее время. Там в сильные морозы технику вообще на ночь не глушат, а через топливные баки пропускают различные змеевики и трубы, по которым циркулирует горячая вода из системы охлаждения, а то и выхлопные газы.
  • Посмотрим, что делают самые настырные. Не помешает снять батарею и занести ее в теплое помещение. В противном случае емкости аккумулятора для полноценного запуска утром может не хватить. В худшем случае, если плотность электролита не была доведена до зимней нормы, он рискует замерзнуть со всеми вытекающими последствиями. Перед тем как заглушить двигатель, не забудьте влить в маслокартер бензин (доза — один стакан). Бензин разжижает масло и на некоторое время снижает его вязкость. После утреннего запуска и нормального прогрева он испаряется и улетучивается через систему вентиляции картера. В этом и заключается вся «хитрость». Но такой способ следует рассматривать только как кратковременную меру. Бензин ускоряет окисление масла, так как разлагает содержащиеся в нем присадки. Антизадирные и противоизносные свойства масла ухудшаются, а на деталях интенсивно откладывается нагар. И еще: бензин не должен быть этилированным.
  • Запуск дизеля путем буксировки автомобиля.
Инструкции по эксплуатации запрещают запускать дизель с буксира, но ведь всегда найдется сомневающийся. Дескать, колхозные трактористы могут тащить друг друга «на веревке» и ничего. Однако не стоит забывать, что на их технике в приводе газораспределения стоят мощные шестерни, не чета хлипкому ремню легкового дизеля. На заснеженной или обледенелой дороге колеса легко проскальзывают, добавьте сюда замерзшее масло в моторе, коробке передач и так далее. В результате, когда буксировщик разгоняется и на буксируемом автомобиле начинают отпускать сцепление, чтобы с помощью трансмиссии провернуть коленвал, рывков не избежать. В таких условиях ремень газораспределения может перескочить через несколько зубьев, а то и вообще порваться.
  • И все-таки, если только плох стартер или слаб аккумулятор, запуск с буксира возможен. Конечно, аккумулятору должно хватить сил, чтобы включить электромагнитный клапан подачи топлива на топливном насосе и «заставить поработать» свечи накаливания и подогрев топливного фильтра. В противном случае про буксир забудьте. Не помешает также подогреть масло в картере, хотя бы с помощью паяльной лампы.
  • Вообще говоря, зимой проявляются все «болезни» дизеля, которые летом не заметны.
 
ЗАПУСК БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ НА МОРОЗЕ
 
  • Теперь речь пойдет о том, как быстрее и менее болезненно для аккумулятора пустить двигатель на морозе.
  • Для начала необходимо своевременно заменить масло на его зимний вид. Лучше использовать импортное, так как наше (в том числе фасованное) нередко имеет неприятную особенность превращаться на морозе в кисель или вовсе замерзать. Аккумулятору придется туго, и дни его будут сочтены.
  • На зиму лучше установить новые свечи. Но это теория, а на практике часто в силу вступают такие факторы, как «экономия» или отсутствие свечей в нужное время. Пока двигатель можно запустить нормально, многие даже не вспоминают о том, что в нем есть свечи. Если свечи старые, установите в них необходимый зазор, который постоянно увеличивается из-за обгорания электродов. Лучше это сделать заранее, иначе придется ковыряться тогда, когда нужно ехать. В крайнем случае, если двигатель не запускается, зазор можно установить меньше рекомендуемого, но в этом случае электроды будут обгорать еще быстрее. В сильные морозы, перед тем как включить стартер, «разогрейте» аккумулятор — включите на пару минут дальний свет. И не пытайтесь завести двигатель сразу. Сначала несколькими короткими включениями стартера погоняйте поршни в цилиндрах, чтобы слегка разогнать загустевшее масло. После этого попытайтесь его запустить. Если с первой попытки ничего не получилось, не выключайте сразу стартер. Оптимальный режим пуска двигателя — серия 10—15-секундных попыток с 3-минутными перерывами.
 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЯ
 
  • Наличие аптечки в автомобиле, как и знание водителем элементарных правил оказания медицинской помощи, просто необходимы, особенно если вы вдруг окажетесь вдали от населенных пунктов. Пренебрежительное отношение к этому может стоить вам или вашим попутчикам здоровья, а то и жизни.
О содержимом аптечки можно узнать из Правил, а вот на действии некоторых лекарственных средств мы остановимся подробнее.
  • Анальгин, анальгин с амидопирином обладают противовоспалительными свойствами. Применяются при головных болях, невралгии, болях при травмах. Срок хранения 4 года.
  • Валидол обладает успокаивающим и сосудорасширяющим действием. Применяется при неврозах, болях в груди (стенокардия), а также как противорвотное и средство от укачивания. Таблетку держат под языком до полного рассасывания. Срок хранения 3 года.
  • Нитроглицерин снимает резкие боли в сердце, таблетку держат под языком до полного рассасывания.
  • Калий марганцовокислый. Раствор в воде (розового цвета) применяется для полоскания рта, горла, промывания желудка при отравлении. Более крепким (красным) раствором при ожогах смазывают пораженные участки тела. Срок хранения не ограничен.
  • Нашатырный спирт используется для возбуждения дыхания при выведении больного из обморочного состояния. Для этого к его носу подносят смоченный и отжатый клочок ваты. Запрещается приближать к лицу пострадавшего открытый флакон с нашатырным спиртом во избежание попадания капель в глаза. Срок хранения в ампулах или плотно закрытом флаконе не ограничен.
  • Настойка йода 5- или 10%-ная применяется наружно как обеззараживающее средство при ссадинах и ранениях. Срок хранения 5 лет.
  • Сода пищевая. Раствор в воде (0,5—1,0 чайной ложки на стакан) применяется для полоскания рта, промывания желудка при отравлении. Срок хранения 10 лет.
  • Соль слабительная (сульфат натрия или сульфат магния) используется для очищения кишечника. 30 г соли растворяют в 0,5 стакана воды и принимают до еды, запивая стаканом чистой воды. Детям дают столько граммов соли, сколько лет ребенку. Срок хранения 5 лет.
  • Уголь активированный используется как адсорбент (поглотитель). Применяется при отравлениях по 20— 30 г два—три раза а день. Срок хранения не ограничен.
  • Фурапласт и клей БФ-6 применяются для обработки мелких ран (ссадины, царапины). Срок хранения 2 года.
  • Многие лекарственные вещества, безобидные в обыденной жизни, отрицательно влияют на способность человека управлять автомобилем. Некоторые из них вызывают заторможенность, сонливость, мышечную слабость, другие искажают представление об окружающей обстановке, ухудшают зрение, третьи вызывают чрезмерное возбуждение и т. д.
  • Успокаивающие (седативные) препараты и популярные сейчас транквилизаторы (мепробамат, релани-ум, элениум, тазепам и др.), как правило, обладают нежелательными для водителя побочными эффектами. Они вызывают сонливость, апатию. Человек может ошибиться в оценке расстояний, а главное — делается равнодушным, безразличным ко всему, в том числе и к реальным опасностям на дороге.
  • Средства против «укачивания» в основном содержат снотворное, поэтому их применение тоже сопровождается нежелательными явлениями.
  • Опасны для водителя лекарства, содержащие атропин, который на некоторое время ухудшает зрение. Это такие средства, как аэрон, бесалол, беллоид, беллата-минал. Капли с атропином, применяющиеся для расширения зрачка при исследовании и лечении глаз, настолько нарушают зрение, что не позволяют управлять автомобилем в течение 2—5 суток.
  • Таблетки от кашля, содержащие кодеин, также противопоказаны водителю.
  • Сильно нарушают способность правильного восприятия дорожной обстановки антигистаминные (противоаллергические) препараты, такие, как димедрол, пипольфен и др.
  • Если водитель принял более двух таблеток амидопирина, анальгина, фенацетина, аспирина, его реакция будет замедленной. Сказанное полностью относится к таблеткам от головной боли, в состав которых обычно входят перечисленные препараты.
  • Стимуляторы типа кофеина и фенамина водителям автомобилей противопоказаны. Они могут вызвать чрезмерное возбуждение, нарушить равновесие, координацию движений. Водитель может стать неуступчивым и агрессивным. После прекращения действия кофеина часто наступает резкий спад физической и психической активности.
  • Крепкий чай или кофе оказывают на человека бодрящее действие благодаря содержащемуся в них кофеину, а также другим биологически активным веществам. Поэтому все сказанное выше о кофеине относится и к употреблению этих напитков. Конечно, нет никаких оснований утверждать, что здоровому человеку может повредить чашка кофе, но надо знать, что злоупотребление крепким чаем и кофе в течение длительного времени приводит к хронической интоксикации кофеином и общему истощению организма.
  • К сказанному следует отнестись серьезно. Исследованиями 9000 дорожных происшествий, проведенными в Австрии, установлено, что 1440 из них были вызваны отрицательным действием лекарств на водителя.
  • Если вы не очень здоровы и ваш организм требует медикаментозной поддержки, постарайтесь придерживаться следующих правил:
  • не принимайте никаких лекарств без назначения врача;
  • обращаясь к врачу, предупредите его, что вы водите автомобиль, и вам не пропишут неподходящих лекарств;
  • если предстоит поездка, то непосредственно перед ней не принимайте никаких новых лекарств, так как реакция организма может быть различной даже на хорошо известные препараты;
  • принимайте лекарства только в дозах, предписанных врачом; сами не увеличивайте и не уменьшайте дозы, не дозируйте лекарства «на глазок».
  • Рассмотрим некоторые состояния организма, ограничивающие способность человека управлять автомобилем.
Не будем повторять известные истины о недопустимости управления автомобилем при любой, даже самой незначительной степени опьянения. Напомним только, что алкоголь — главный враг безопасности движения, причина нелепой гибели людей на автомобильных дорогах.
  • Алкоголь — это «великий обманщик». Удовольно большого количества людей существует ошибочное мнение, что спиртные напитки снимают утомление, повышают жизненный тонус, делают человека более сильным и т.п. В действительности, как установлено многочисленными исследованиями, которые проводятся несколько десятков лет в разных странах, алкоголь ухудшает все без исключения функции человеческого организма, в том числе и имеющие значение для управления автомобилем. Он расстраивает основные процессы в коре головного мозга, создает ложное впечатление, что для человека все доступно.
  • Водитель, находящийся под действием алкоголя, как бы ни мала была его доза, не способен сосредоточиться, не в состоянии правильно оценить ситуацию на дороге и свои возможности. Под действием алкоголя сильно замедляется реакция на изменение реальной обстановки: водитель замечает осложнение ситуации или препятствие на дороге лишь в непосредственной близости от него, когда трудно или невозможно остановить автомобиль или объехать препятствие.
  • Очень важно знать, что все отрицательные стороны действия алкоголя на организм в полной мере проявляются даже при малом количестве принятых спиртных напитков, когда водитель субъективно чувствует себя совершенно трезвым.
  • Некоторые водители задают вопрос, через сколько времени после принятия спиртного можно садиться за руль, чтобы не опасаться последствий опьянения? Ориентировочно можно считать, что за 1 ч в организме человека распадается 6—8 г чистого алкоголя. Основываясь на этих данных, немецкие специалисты предложили такую расчетную формулу: каждые 15 г водки или 30 г десертного вина соответствуют одному часу запрета на вождение автомобиля. Если, например, водитель выпил 150 г водки, то садиться за руль ему можно не раньше чем через 10ч.
Однако более поздние исследования, выполненные в ряде стран, показали необоснованность этой точки зрения. Было установлено, что действие алкогольной интоксикации на организм не заканчивается в момент полного распада спирта. Оказалось, что алкоголь, помимо непосредственного отравляющего действия на живые ткани, нарушает естественный ритм биологических процессов в организме, присущий всем живым существам, вызывает сбои, нарушение хода «биологических часов». В то же время известно, что четкость, стабильность ритма этих процессов — суммарный показатель здоровья и работоспособности организма и только при нормальной структуре ритмов человек чувствует себя здоровым и может считаться таковым.
Здесь в качестве аналогии уместно вспомнить о том, как протекает процесс выздоровления после некоторых, в особенности инфекционных, болезней. Температура тела уже нормальная, клинические проявления болезни исчезли, все анализы в норме, больной вроде бы поправился. Но в течение нескольких дней или даже недель человек ощущает слабость, апатию, иногда легкое недомогание, быстро утомляется и т. д. Причина этого, по современным представлениям, состоит именно в нарушении нормальных биологических ритмов и процессов в организме, вызванном болезнью. На их восстановление организму требуется определенное, иногда значительное, время.
  • Установлено, что полное расщепление алкоголя в человеческом организме и восстановление нарушенных биологических процессов не совпадают по времени. Например, через 12ч после принятия небольшой дозы спиртного алкоголь в крови уже не обнаруживается, а биоритмы восстанавливаются только через сутки или позднее. Таким образом, водитель, который выпил вчера, сегодня может создать опасную ситуацию на дороге.
  • Поэтому после принятия умеренной дозы спиртного (не более 200—250 г водки или эквивалентного количества вина) можно садиться за руль не ранее чем через 24 ч.
  • Употребление большего количества алкоголя приводит к сильному отравлению, для ликвидации последствий которого требуется гораздо более продолжительное время (до нескольких суток).
  • Некоторые хронические заболевания в определенной степени ограничивают возможности человека в процессе управления автомобилем и требуют от него повышенной осторожности.
 


Клуб любителей VW Tiguan

Клуб любителей полноприводных автомобилей

Ауди Q5 вестник

Добавить отзыв

ФИО *

Выберите автомобиль *

Год выпуска: *

Отзыв *:

Supercars
Повелитель дорог! Saleen S7!

На каждом углу кричат что США – это самая автомобильная страна мира! Может оно и так, но количество автомобилей, которые могут называться «американскими» суперкарами достаточно ограничено.


Купля-продажа

Продается:

Nissan Note
Цена: 11500 $

Rambler's Top100  Участник автомобильного каталога  Рейтинг@Mail.ru